http://unic.mybb.ru/ Достопримечательности СНГ ru-ru Tue, 01 Dec 2015 14:57:54 +0300 MyBB/mybb.ru http://unic.mybb.ru/viewtopic.php?pid=52#p52 <p>Что я только не пережила, из-за того, что какой-то новой девки своего молодого человека. Это было адом, она обвиняла меня во всех грехах, не давая тем самым нам даже друзьями остаться. Но я смогла и это преодолеть с помощью одной женщины, которая владеет профессионально магией. Фатима Евглевская с сайта: <a href="http://fatimagiya.ru/" rel="nofollow" target="_blank">http://fatimagiya.ru/</a> сделала за какие-то две недели то, чего люди добиваются годами. Мне вернула любовь и счастья. Я теперь поверила в магию, а тот парень сам пришел мириться, я счастлива. Сейчас в планах пышная свадьба.</p> mybb@mybb.ru (О Лиза) Tue, 01 Dec 2015 14:57:54 +0300 http://unic.mybb.ru/viewtopic.php?pid=52#p52 http://unic.mybb.ru/viewtopic.php?pid=51#p51 <p>Город-музей — такое звание Переяслав-Хмельницкому присвоено не зря: в городе 27 музеев, в том числе этнографический музей народной архитектуры и быта (под открытым небом). Но наша поездка в Переяслав была связана не только с посещением музеев — хотелось посмотреть город в целом, ощутить дух старины и истории, ведь городу более 1100 лет! А те, кто устал от шума и суеты больших городов, насладятся тишиной улиц и чистым воздухом городка.</p> <p>В Переяслав-Хмельницкий мы добирались из Киева. В районе станции метро Черниговская отходят маршрутки по мере заполнения, доехали примерно за полтора часа, с учетом того, что в Борисполе попали в небольшую пробку. </p> <p>Хотя городок и маленький (около 29 тыс. жителей), с собой желательно иметь карту города, так намного легче ориентироваться и быстрее добраться до нужного места.</p> <p>Основные памятники архитектуры и достопримечательности находятся в историческом центре города, это улицы Богдана Хмельницкого, Московская, Сковороды, Мазепы. По этому маршруту можно увидеть:<br />Вознесенский монастырь с колокольней (1770-1776 гг) — ул. Г. Сковороды, 54<br />Михайловская церковь с колокольней (1646-1666 гг), музей-диорама &quot;Битва за Дніпро&quot; — ул. Московская, 34<br />Музей украинского философа-просветителя Г. Сковороды<br />Музеи козацкой славы и трипольской культуры<br />Музей кобзарства<br />Музей украинской народной одежды<br />Площадь Переяславской рады<br />Дома культуры, памятники...<br />План-схему с расположением этих объектов смотрите на карте в приложенных к статье фотографиях. </p> <p>Переяслав-Хмельницкий город удивительный: маленький, очень чистый, аккуратный, можно даже сказать – игрушечный. Может из-за обилия музеев и старинных построек или из-за старины этой местности — в городе не ощущаешь, что сейчас XXI век (это сложно объяснить словами).</p> mybb@mybb.ru (Litt) Sat, 27 Jul 2013 21:22:40 +0400 http://unic.mybb.ru/viewtopic.php?pid=51#p51 http://unic.mybb.ru/viewtopic.php?pid=50#p50 <p>Историки полагают, что изначально катакомбы возникли как место по добыче камня. Первая добыча “ракушняка” была начата еще в ХVIII веке – начало строительства города Одессы.</p> <p>Трудно выяснить, кто, когда и почему дал местным каменоломням звучное и древнее определение — &quot;катакомбы&quot;. Ведь позднелатинским словом &quot;catacumba&quot; называли подземные лабиринты, где христианские общины во II-IV веках спасались от преследования римских властей, проводили богослужения и обряды погребения умерших... Здешние же катакомбы происхождения различного. По словам заведующего подземным заповедником Одесского национального университета Константина Пронина, они состоят из заброшенных каменоломен по добыче ракушечника и ходов из подвалов домов, так называемых &quot;мин&quot;, которые залегают не в известняке, а значительно выше к поверхности — в глинах-суглинках. &quot;Мины&quot; прорывали за пределы зданий, где, проходя под улицами и площадями, соединялись с каменоломнями. Выработки же ракушечника имеются под центральной частью города, Молдаванкой, Большим и Малым Фонтанами, селами — Кривой Балкой, Нерубайским, Усатовом, Куяльником и т.д.</p> <p>Одесские катакомбы, оказывается, самые знаменитые в мире. Их протяженность достигает трех тысяч километров. Для сравнения: протяженность Римских катакомб — триста, Парижских — пятьсот километров. Даже приблизительная топография нашего подземного лабиринта неизвестна. В настоящее время Одесские катакомбы по своему хитросплетению лабиринтов являются одними из самых запутанных в мире. Температура воздуха под землей круглый год +14 С. А глубина в некоторых местах достигает 100 м. Полных планов катакомб нет.</p> <p>В 1936 г. молодой чекист Тимофей Грицай обнаружил на Молдаванке, в стене горной выработки, вход в естественную карстовую пещеру, заполненную костями каких-то животных. В 1945-1995 гг. исследования продолжили научные работники и спелеологи. Палеонтологи выяснили, что обильные костные остатки (более 100 тысяч костей!) принадлежат верблюду, лисице, хомячку, пищухе, полевке, гиене, страусу. В меньших количествах (от 1 до 10 особей) представлены такие животные, как мастодонт, саблезубый тигр-махайродус, медведь, барсук, хорек, а также антилопы, олени, различные птицы (кеклик, пастушок, орел, сокол) и рыбы (судак, щука). В 70-90 гг. спелеологи обнаружили под Одессой более десятка пещер, самая крупная из которых имеет длину более километра. Их происхождение во многом остается загадкой.</p> <p>Полная история одесских катакомб еще не воссоздана. Многое сделали в этом отношении городская секция спелеологии и молодежный патриотический отряд &quot;Поиск&quot; во главе с неутомимыми Леонидом Суховеем и Константином Прониным. Выяснилось, что отдельные выработки гораздо древнее города. Более 130 лет назад штаб-доктор князя Воронцова говорил: &quot;Мины в Одессе приобрели, так сказать, право древности. Они были первоначально устроены греками, занимавшимися торговлей молдавскими винами. Есть мины, издревле устроенные бог весть кем...&quot;</p> <p>Переплетаясь в самых неожиданных комбинациях, катакомбы образуют уникальные лабиринты. В бесконечных запутанных галереях, местами узких, а чаще довольно широких, низких и высоких, иногда прямых, но большей частью извилистых не берет след ни пограничная, ни милицейская собака. Из одесских катакомб может выйти лишь та, которая выросла в них, а обычный пес идет только по лучику фонарика. Не зная лабиринтов, выйти из них почти невозможно. Человек, оставленный там без света, обречен на гибель.</p> <p>Катакомбы всегда пользовались дурной славой, служа приютом для контрабандистов и уголовников, бандитов и бездомных. Специальные мероприятия, проводившиеся полицией, а затем — ЧК и милицией, обычно заканчивались ничем: для криминального мира катакомбы были родным домом. Обнаруживались только следы деятельности обитателей подземелий — обрывки одежды, человеческие останки да надписи на стенах, от которых веет ужасом безысходности. Вот одна из них, автор которой скрыт под инициалами О. Т. С.:</p> <p>-&quot;Ни клада, ни счастья вы здесь не найдете,<br />-Хоть лбом пробивайте стену за стеной.<br />-Налево пойдете, направо пойдете -<br />-Вы встретитесь только с ночной темнотой...&quot;</p> <p>Но Одесса знает и другие катакомбы, которые укрывали подпольщиков и партизан, были убежищем для мирных жителей. В далеком 1941 году автор, совсем еще маленький, тоже провел несколько недель под землей, во время жестоких августовских бомбежек и сентябрьских артиллерийских обстрелов города. Эти страницы истории катакомб в строках одесского поэта Виктора Бершадского:</p> <p>&quot;Стены немы, своды глухи, камни слепы<br />Катакомбы — бастионы или склепы?<br />Катакомбы, отвечают недра глухо, -<br />Бастионы человеческого духа &quot;</p> <p>В мирные годы катакомбы продолжают служить городу. В отдаленных галереях, отгороженных от основного лабиринта железобетонными перемычками, устраиваются склады, подвалы для выдержки коньяка, пункты управления и связи на случай чрезвычайных ситуаций и пр. Посетители картинной галереи на ул. Короленко осматривают потайной ход, некогда связывавший дворец княгини Потоцкой с берегом моря. В с. Нерубайское под Одессой работает музей партизанской славы.</p> <p>- Катакомбы имеют огромное значение для науки, — говорит руководитель военно-патриотического центра &quot;Поиск&quot; Сергей Мирошниченко. — В течение нескольких десятилетий мы на общественных началах собираем историческую, экологическую, геологическую, палеонтологическую и прочую информацию. Так, самая большая каменоломня (14,6 км), из расположенных непосредственно под городом, залегает под парком Победы по проспекту Шевченко. Ее индекс — К-8. (Все закартированные лабиринты, подземные залы, туннели, площади, колодцы и прочее имеют оригинальные названия, индексы. — Авт.). А самая старая, 1812 года, — под улицей Бунина. В пещере естественного происхождения — Грицаевской, что под автовокзалом, найдены кости саблезубых тигров, гиен, страусов, этрусского медведя и прочих представителей древней фауны, возрастом около четырех миллионов лет! Под улицей Преображенской залегает лабиринт на 40-метровой глубине. В Нерубайском обнаружена уникальнейшая пещера Нордмана, в которой — кости сотен пещерных медведей, обитавших в здешних местах десятки тысяч лет назад! Есть на стенах катакомб множество интересных надписей и рисунков. </p> <p>В настоящее время, Одесские катакомбы открыты для экскурсий. Средняя продолжительность экскурсии, в зависимости от программы 1,5 — 2,5 часа.</p> mybb@mybb.ru (Litt) Sat, 27 Jul 2013 21:22:08 +0400 http://unic.mybb.ru/viewtopic.php?pid=50#p50 http://unic.mybb.ru/viewtopic.php?pid=49#p49 <p>Пассаж по-французски значит переход. Вообще, есть пять значений этого слова, но нас будет интересовать &quot;коридор, по обеим сторонам которого расположены магазины&quot;. В начале 20 века в Одессе насчитывалось с десяток пассажей, в настоящее же время действующих из них осталось несколько. Пройдемся по старому центру, и вспомним, какие пассажи знала и знает Одесса.</p> <p>Первым вспомним известный и одесситам, и гостям нашего города &quot;Фруктовый пассаж&quot; на Привозе, построенный в 1912 году по проекту архитектора Неструха. Четыре двухэтажных корпуса. До революции на наружных витринах были &quot;маркизы&quot; от солнца. В погребах хранили фрукты. От всего пассажа веяло чудесным запахом! В 2009 году была проведена масштабная реставрация здания фруктового пассажа, выглядит он теперь как новенький.</p> <p>Следующий пассаж, который мы рассмотрим, был построен в 1912-1914 годах архитектором Троупянским на улице Ришельевской, 16, для Гальперина. Двухэтажный фасадный флигель. На первом этаже торговые помещения. Слева вход и слева внутри вход в большой зал, относящийся к дому по ул. Полицейской (Бунина), 20. Продолжаем идти по коридору. Слева и справа витрины и небольшие лотки. Входим в большой зал. Где-то над третьим этажом – стеклянный потолок. Слева и справа и сзади – прилавки, прилавки, прилавки. Поворачиваем влево, и перед взором слева и справа от первого этажа до третьего тянутся торговые секции. В глубине – лифт и лестница для прохода на этажи. В конце правой стороны – лестница для спуска вниз. Там же выходной одноэтажный коридор.</p> <p>В 1921 году в этом пассаже сделали промышленную выставку, а в конце 1930-х устроили музей Революции. В нем самым эффектным был экспонат изображавший надзирателя в тюрьме, смотрящего в глазок за арестантом в сером халате, который перестукивался с другой камерой.</p> <p>Здесь активно торговал &quot;Детский мир&quot;. На Греческой, 26, был замечательный магазин-пассаж Петрококино, построенный одним из лучших одесских архитекторов – Бернардаци в 1896 году. От дверей через тротуар шла крыша, чтобы, приехав в пролетке, не попасть под солнце, дождь или снег. Трехэтажное, с большими окнами, здание поворачивало на Ришельевскую, 10. Войдя в пассаж, посетитель был потрясен трехэтажными слева и справа поднимавшимися под стеклянным потолком торговыми секциями. Против входа – островок с секциями, тянувшийся до конца зала. По второму этажу справа секции поворачивали на Ришельевскую. А под ними, в первом этаже, был гастроном. В 1940 году там сделали небольшой стеклянный бассейн, в котором плавали рыбы. По выбору покупателей их ловили сачком и продавали по весу.</p> <p>Во время войны он был разбомблен. Сейчас на его месте стоит дом судоремонтного завода. А в 1990 году был издан табель-календарь с офортами художника Гармидера. В листе &quot;Ноябрь&quot; иллюстрация изображает пассаж Петрококино.</p> <p>Обратимся к Дерибасовской, 12. Красивый дом Новикова на углу Ришельевской. Его строил архитектор Ландесман в 1912 году. Мы все привыкли его рассматривать именно с Дерибасовской. Ряд отличных магазинов, один лучше другого. Но большинство уже не помнит, что там были два подъезда парадных лестниц. Заглянем со стороны Ришельевской, 4. Слева и справа большие окна, закрытые шторами. Коридор приводит нас во двор. При советской власти эти витрины магазинов закрыли, чтобы никогда не открывать. Да, здесь был пассаж и, к сожалению, сейчас в этом качестве он не используется. Это здание со времени постройки освещается электричеством.</p> <p>Напротив – дом Сепича (дом часто менял хозяев) – Дерибасовская, 13. Его когда-то строил один из братьев Фраполли в 1828 году. Сейчас – это гостиница &quot;Фраполли&quot;. Надстроен четвертым этажом фасадный флигель. (Дворовой давно имел четыре этажа). Фасад украшен нарядными балкончиками. Раньше снаружи располагались два больших книжных магазина: слева – &quot;Военная книга&quot; и справа – &quot;Политическая книга&quot;. Между ними – проход во двор. Там во дворе находились в первом этаже слева две квартиры и справа, так же, еще две квартиры напротив ворот.</p> <p>Когда этот дом строился, все было иначе. Не было глухого прохода во двор. Вместо этого слева и справа шли большие витрины, а во дворе находились, по-одесски, &quot;эшопы&quot; (а shop, магазин по-английски) – торговые помещения, числом шесть. То есть – пассаж! С самого начала существования его полюбили ювелиры. Большинство &quot;эшопов&quot; были ювелирными. Кстати, сегодня здесь размещается редакция журнала &quot;Пассаж&quot;. (Слева во дворике, первый &quot;эшоп&quot;).</p> <p>Пройдем вперед и влево. Екатерининская, 18. Очень милый дом с двумя куполами, построенный в 1902 году архитектором Шмидтом для купца Распопова. Слева – салон художников. В первом дворе – четыре квартиры со входом со двора. Приглядитесь. Это знакомые нам &quot;эшопы&quot;. И во втором дворике – дворовой водопроводный кран вместо фонтанчика. И здесь был пассаж.</p> <p>В соседнем 16 номере в советское время находилась гарнизонная столовая &quot;Военторга&quot;. Как-то автору довелось в ней обедать. Ожидая очередное блюдо, автор случайно взглянул на потолок и обмер. На потолке вместо розеток были прикреплены три газовых люстры на четыре рожка!</p> <p>После очередного ремонта люстр уже не было. Очевидно, кто-то их продал любителю старины или сдал в утильсырье. Жаль!</p> <p>Пройдем через Дерибасовскую к дому Вагнера. Здесь раньше был маленький винный магазинчик. Два окна и дверь посредине. Интересны были окна. В них были фарфоровые плакеты со сценами в чайных домиках и между ними плакеты с хризантемами. Как-то из двух соседних магазинчиков – винного и цветочного – решили сделать кафе. Решили – сделали. Только вот куда делись плакеты?</p> <p>Теперь поговорим о Пассаже, знакомом каждому одесситу и большинству приезжих. У него два входа. Его адрес: Дерибасовская, 33, и Преображенская, 34. Он построен в 1899 году по проекту архитектора Влодека (ассистенты Мильман и Фишель). Над каждым входом наверху две статуи: Меркурий на паровозе и Фортуна на судне (так со стороны Дерибасовской). Над углом возвышался красивейший купол (в 1901 году пожар третьего этажа уничтожил его и две фигуры со стороны Преображенской). Внутри Пассаж украшен замечательными скульптурами, которые видны и на втором, и на третьем этажах. Над проходом – стеклянная крыша. Там, где Пассаж поворачивает к Преображенской, под окнами третьего этажа вылеплены инструменты, употребляемые художниками и архитекторами. Там же маленький бюстик. Это Мильман и Фишель изобразили своего шефа – архитектора Льва Влодека. Со стороны Дерибасовской, слева от входа в Пассаж, находится большой магазин, расположенный в двух этажах. Он имеет продолжение в Пассаже.</p> <p>Кроме того, в этот комплекс входит гостиница &quot;Пассаж&quot; с главным входом со стороны Преображенской улицы. Пять флигелей занимают весь угол здания и правую сторону от входа, там же во втором этаже – ресторан &quot;Пассаж&quot;.</p> <p>Пассаж принадлежал купцу первой гильдии Менделевичу. Во время Первой мировой войны в 1915 году Менделевич зафрахтовал пароход и послал его с товарами в Америку. На это он потратил все свои деньги. Как-то вечером в конце лета он вышел из своей гостиницы &quot;Пассаж&quot; и кликнул мальчишку-газетчика со свежей газетой. На первой полосе – сенсация: немецкая подлодка торпедировала пароход, зафрахтованный Менделевичем. Он прочел, упал и тут же на месте умер.</p> <p>Вот что можно рассказать об одесских пассажах.</p> mybb@mybb.ru (Litt) Sat, 27 Jul 2013 21:21:38 +0400 http://unic.mybb.ru/viewtopic.php?pid=49#p49 http://unic.mybb.ru/viewtopic.php?pid=48#p48 <p>Львов – город настроения, сказочного настроения. Город, который все Святые, так тщательно почитаемые здесь, сотворили для путешествий в пространстве и времени.</p> <p>Наша поездка во Львов была первой, и оказалась преисполненной романтики. Даже если в памяти стерлось воспоминание о нежности и полете души, этот старинный город не позволит вашему сердечку отдыхать без эмоций. Каждая улочка, здание, уголок, камяница или крамница способны затронуть ту особую струнку души, которая камертоном настроена на романтические воспоминания и воплощения.</p> <p>Поездку предваряло тщательное изучение различных форумов, чтение захватывающих статей, поиск отеля и заочное погружение в красоты с разработкой маршрутов. Благодаря современным технологиям, мы уже ощущали всей душой город, куда едем. А прибыв на перрон, поняли, что все наши предварительные эмоции – ничто, все планы – лишнее, нужно отбросить все ожидания и подарить себя этому чудесному городу так, как он готов отдать себя.</p> <p>Незадолго до путешествия, стоит позаботиться о проживании, хотя экстрималы вполне могут воплотить эту затею и на месте, вот только придется потратить несколько часов драгоценного времени. Вопрос с жильем мы решили буквально за несколько часов до отъезда во Львов. Вариантов проживания в историческом центре множество: отели с любым количеством звезд и включенных в стоимость услуг, а также хостелы (по-нашему койкоместо в общей палате). Однако, выбор пал на съем квартиры – во-первых, риелторская сеть оказалась достаточно развитой, достойных предложений много, а цены на симпатичные квартирки в самом центре смешные.</p> <p>Когда мы оказались на центральной площади Рынок, пришло осознание, что карту с предварительным маршрутом лучше сжечь в укромном уголочке. На каждом углу свои услуги предлагают гиды, готовые устроить экскурсию на любой вкус, кошелек, возраст и менталитет. Язык экскурсии также можно выбрать по желанию. Кстати, слухи о том, что во Львове очень не приветствуется русскоязычное население, оказалось правдой только на 10 %. При необходимости, на поставленный русским языком вопрос, вы получите такой же четкий и исчерпывающий ответ этим же великим и могучим, но никто не может вас застраховать и от национально-патриотично настроенных сотрудников ДПС, которые на вопрос «Как пройти» ответят «Я знаю, але забувся». Не падайте духом, всего два-три человека отправят вас в противоположную сторону, но зато здесь все находится рядом, поэтому долго блуждать не придется.</p> <p>Как в любом средневековом Европейском городе, все улицы исторического центра выведут вас на центральную площадь Рынок, откуда начинается любое путешествие. Ориентиром может служить шпиль Ратуши – одной из высших точек старого города. Если у вас отсутствует боязнь высоты и страх перед лестницами в небо, то стоит подняться и сделать несколько фотографий знаменитых красно-коричных крыш, поискать взглядом в объектив камеры тех, кто остался внизу да и просто несколько минут побыть ближе к облакам.</p> <p>Для любителей высотного отдыха во Львове есть еще одно развлечение – смотровая площадка возле телевышки, раньше на этой возвышенности располагался Высокий Замок, сейчас от него остались только элементы одной из стен. При желании, ваш гид с удовольствием расскажет всю историю построения и разрушения длиной в пять веков, засыплет датами, именами и событиями, если цель поездки пополнение полочки с историческими знаниями в своей голове.</p> <p>Цель же нашей поездки была иной, поймать настроение города, побродить по улицам, прикоснуться к стенам, знавшим завоевания и освобождения, и, конечно же, попробовать настоящую Львовскую каву. Как оказалось найти такую достаточно трудно, даже не смотря на то, что Львов поистине можно назвать городом кофеен. Ароматом кофе в этом городе пропитан буквально весь воздух, даже заходя в Соборы мы не переставали ощущать его. Немудрено, потому что именно Львову можно сказать спасибо за кофе во всем мире. Именно здесь родился предприимчивый Георгий Кульчинский, который в 17 веке спас от осады Вену. В награду он попросил отдать 300 мешков с кофейными зернами, отобранными у турков, и основал первую в мире сеть кофеен.</p> <p>На каждой из улиц Львова расположено бессчетное количество Кофеен и кофеенок, где ваше нёбо порадуют как знакомые вкусы разрекламированных купажей, так и кофе собственной смеси сортов и обжарки. Но, как я уже сказала, настоящую Львовскую каву по оригинальному рецепту мы нашли только в одной кофейне. Интерьер каждого из заведений разнится настолько, что хочется зайти даже ради того, чтобы сфотографировать неповторимое чудо декораторского мастерства. Часто, даже очень часто, в оформлении интерьера используются исключительно вещи, созданные вручную – венские столы и стулья, шторки, салфеточки, абажуры, дорожки, ковры, картины… Обслуживание в каждой кофейне также отличается самобытностью, дорогой и супер оригинальный интерьер в этом случае, еще не показатель приятного обслуживания.</p> <p>Погода в любом путешествии – это пятидесятипроцентный залог того, понравится вам или нет. Однако, если дождь или жара стали вашими спутниками, нужно только направить течение в другое русло. Наши три дня во Львове прошли под моросящим дождем и небом закутанным в облака. Что совсем не помешало превратить наш тур в дегустационно-развлекательный. Посовещавшись с совестью, решено было отправиться на обзорную экскурсию по центру на чуде технического прогресса – маленьком паровозике с двумя прицепными вагончиками, где на одном из четырех языков нам поведали о великих временах в истории города. Если этого вам покажется мало, то круг по городу можно увеличить, а рамки обзора расширить и послушать рассказы того самого полиглота экскурсовода. Опять же экскурсия проходит в автобусе и дождь здесь не помеха, а серость погоды придает городу более грозный вид, для глубокого погружения.</p> <p>Перерыв между посещениями музеев прекрасно скрасит особенная экскурсия с изучением истории пивоварения во Львове. Отмечу, что изучение этой самой истории проходит в процессе дегустации, это было одно из самых позитивных мероприятий нашей поездки. Многие, впитав в себя все прелести хмельной истории, посетив красные и синие комнаты отправляются восвояси, совсем не подозревая, что именно в подвале их ждет настоящая атмосфера средневековой пивницы с несчетным количеством деревянных столов и лавок, запахом хмеля, каменными сводами, бурными обсуждениями и самыми вкусными закусками к пиву.</p> <p>После такой экскурсии совершить марш-бросок обратно в центр может оказаться тяжеловато. Поэтому скажу пару слов о такси – цена на поездки по городу относительно фиксирована, и можно сказать приемлемая — в районе 30 грн. Это, конечно же, не мешает заплатить 50 грн по пути с вокзала и столько же, если вы опаздываете на поезд и нет времени торговаться.</p> <p>Следующим пунктом назначения в нашей импровизированной программе стало посещение Шоколадницы, места, где из шоколада на любой вкус и цвет сделано все, даже шедевры художественного искусства. Музей шоколада, где можно воочию лицезреть производство того, что ты в итоге возьмешь в качестве сувенира всем родным и близким. Просто зайти и посмотреть как-то не получается, не получается даже зайти всего один разочек, потому что в памяти появляются еще несколько лиц, которые мило улыбнутся сердечку, зайчику или конфеткам. Благо, во Львове практически все находится поблизости, это позволяет возвращаться несколько раз в понравившиеся места.</p> <p>В нашем сожженном списке мест обязательного посещения не было пункта, который посоветовал однажды подвозивший таксист – Музей-Аптека. Эта аптека показалась обычной, а оказалась сказочного содержания. Баночки, скляночки, приспособления для производства лекарств, комната алхимии, настоящее подземелье подарят полное погружение в эпоху и атмосферу со сказочными рассказами гида.</p> <p>Несколько слов о гидах и экскурсоводах. Я уже говорила, что практически у каждой двери (все дома здесь достойны отдельной экскурсии), у каждого памятника вам любезно предложат прекрасную экскурсию за приемлемую цену. Замки Львовщины, история города, Соборы, история отдельно взятого дома – все по вашему желанию. Присоединяйтесь к группе или заказывайте индивидуальные променады. Захотите, ваше сознание обогатится набором веков, годов, имен завоевателей, освободителей, проживавших, бежавших и вернувшихся. Пожелаете, получите красивую историческую сказку. Решите, возьмете иллюстрированный альбом с описанием и совершите самостоятельный квест.</p> <p>Поистине, приключение в этом таинственном городе гарантированы, как чашечка кофе на завтрак. Романтичный город во всей своей строгой, брутальной красоте заставляет задуматься о жизни во всех ее проявлениях, остановиться посреди готической улочки и честно ответить себе, в чем именно для тебя заключается смысл жизни, что в твоих чувствах настоящее, а что диктуемо общественными устоями или желанием окружающих. Как ни парадоксально, но убегая от своей привычной жизни, чтобы окунуться во что-то ранее неизвестное, именно среди неведомого находишь себя.</p> <p>В свое время вероломные архитекторы этого города спрятали под землю и превратили в канализацию центральную реку, у которой, тем не менее, было и остается свое имя — Полтва. При отсутствии желания, вы даже не узнаете о ее существовании. Оставаясь и впредь в шорах, вы не сможете ощутить невероятный мистицизм, позволяющий по-настоящему понять каков он, город сказок, мифов, настоящих принцесс и рыцарей, вызволявших их из плена злых колдунов.</p> <p>Одним из невероятно-волшебных можно назвать Часовню Боимов – семейную усыпальницу. Считается, что это здание — земное воплощение борьбы добра со злом, в том понимании, которое близко обывателю: иконостас, вывернутый наизнанку, фигурки чертиков на дверях. И только немногие знают, что время в этом доме остановилось, чтобы человек смог прекратить ежесекундную гонку и понять истину. В доме с отсутствием времени даже старость приходит с опозданием, говорят, что если здесь оставить яблоко, то оно простоит в своем неизменном виде несколько месяцев.<br />А вот от предложения совершить увлекательный осмотр архитектурных шедевров на знаменитом Лычаковском кладбище мы все же отказались, даже не смотря на утверждение, что жизнь после такой прогулки воспринимается ярче.</p> <p>Вспоминая о том, что наша поездка в итоге превратилась в основном в дегустационную, стоит несколько слов сказать о наиболее запомнившихся ресторанах Львова. Знающие толк в еде порадуются ресторану «Mons Pius». Это заведение открылось не так давно и укромно спрятано во внутреннем дворике исторического центра, поэтому его находит только тот, кто знает, что ищет. Вкуснейшее мясо и огромный выбор пива, захватывающий рассказ официанта об истории основания, что еще нужно вечером взрослому человеку в чужом городе для счастья?!</p> <p>Наверное, немного эпатажа, коим славится «Криївка». Искушенный клиент улыбнется веселому спектаклю и сделает несколько фото с раритетным оружием. Неподготовленный примет за чистую монету (и будет судорожно вспоминать слова английского или французского языка, задумавшись о безопасности в стане врага); или станет негодовать тому, какой лютой ненавистью здесь «противятся москалям», но и тому и другому придется изрядно потрудиться, чтобы отыскать вход в этот «подпольный ресторан», потому что вывеска на нем отсутствует, а сам он спрятан за обычной входной дверью, ничем не привлекающей внимание.</p> <p>Среди всех ресторанчиков, которые мы успели отведать за три дня пребывания в чудесном городе Львове, сладкими звуками в моем голосе вспоминается «Кумпель». Может это неимоверного вкуса пиво, может чесночный суп в хлебе сотворили в сердце нежные чувства к этому заведению, но все больше склоняюсь, что дело в захватывающей истории, которую не поленились придумать владельцы.</p> <p>И пусть одни требуют пароль для посещения явки, другие гордятся исторической причастностью к знаменитому белому фарфоровому другу, а третьи дарят людям радость хмельными фонтанами, есть еще и четвертые, пятые… не менее эпатажные и интересные, только нами пока неизведанные. Одно можно говорить со стопроцентной уверенностью — во Львове очень вкусно! В этом городе невероятно красиво! Здесь интересно в любую погоду. В эту «маленькую Прагу» и «кусочек Вены» хочется вернуться еще. Всегда останется дом, который не посещался, музей, который был на реставрации, Собор, где захочется помолиться, десерт, вкуснее которого в жизни не пробовалось, игры с белочками в парке, поцелуи лунными ночами…</p> mybb@mybb.ru (Litt) Sat, 27 Jul 2013 21:11:51 +0400 http://unic.mybb.ru/viewtopic.php?pid=48#p48 http://unic.mybb.ru/viewtopic.php?pid=47#p47 <p>Трудно себе представить, но Лычаковское кладбище старше знаменитого парижского некрополя Пер-Лашез и известного Хайгейта в Лондоне. А началась история кладбища в 1786 году, когда приказом императора Австро-Венгрии Иосифа II было запрещено производить захоронения людей в городской черте. И такая мера была вызвана не просто прихотью самодержца.</p> <p>Дело в том, что по существующей в то время традиции, людей погребали прямо в подвалах костелов или же возле церковных сооружений. Данная традиция привела к развитию антисанитарии и неконтролируемым вспышкам инфекционных заболеваний. Достаточно сказать, что по воспоминаниям современников, на летних службах в львовских костелах был явственно слышан запах трупных разложений.</p> <p>Лычаковскому кладбищу было отведено место, на котором еще в 16 веке хоронили горожан, умерших от чумы. Так как данное кладбище было наиболее близко расположено к городу, то на нем предавали земле жителей городского центра. Понятно, что это были, в основном, состоятельные люди, и их надгробные памятники сейчас представляют настоящую культурную ценность.<br />Со временем, быть похороненным на Лычаковском кладбище стало престижным.</p> <p>В советское время, начиная где-то с середины 60-х годов, похоронить родственника на Лычаковском кладбище можно было, только получив специальное разрешение от городских властей. В основном тут предавали земле известных политических и общественных деятелей. Хотя, дав огромную по тем временам взятку в 15 тысяч рублей, можно было получить заветное разрешение и без особых заслуг перед обществом.</p> <p>Советский период в истории кладбища характеризуется появлением на его территории массы однообразных прямоугольных каменных надгробий, увенчанных звездами, которые несколько выпадают из общего архитектурного ансамбля пантеона. Однако таких захоронений не более трети. Большинство Лычаковских могил датируются второй половиной 19-го века, хотя можно найти захоронения, произведенные на самой заре основания некрополя. В те времена среди состоятельных граждан существовала традиция заказывать изготовление надгробных памятников у известных скульпторов. До сих пор люди застывают в молчаливом восхищении перед работами мастеров резца Гартмана Витвера, который создал четыре античные статуи, расположенные по углам площади Рынок, родных братьев Иоганна и Антона Шимзеров, Пауля Эутеле, Монардо Маркони, Париса Филиппи, и других, не менее известных ваятелей той эпохи.</p> <p>Безмолвные символы людских судеб<br />Если внимательно присмотреться к могильным памятникам, то можно заметить некоторое их сходство и определенный символизм, в присущих им деталях. Многочисленные женские фигуры, застывшие в скорбных позах, представляют собой фигуры Девы Марии или же безутешных плакальщиц, перед которыми обязательно находится специальная урна или другая емкость, для сбора пролитых слез. Для похороненных авиаторов, которые в то время являлись обладателями одной из самых романтических профессий, неизменным атрибутом памятника являлось стилизованное изображение пропеллера. Таким же образом, подключив воображение, можно расшифровать и другие многочисленные символы, которыми украшены надгробья.</p> <p>Так, например, песочные часы и сломанная колонна символизируют быстротечность и бессмысленность земной жизни. Чаще всего такие знаки украшают могилы молодых людей, безвременно ушедших из жизни. Различные гусиные перья, лавровые венки или умолкнувшая лира поведают, что на этом месте нашел свой покой человек творческой профессии, а лев сообщит о последнем пристанище мужественного человека, скорее всего военного.</p> <p>Изображения сокола ставили, как напоминание о присущей покойному верности и любви, а шар, увенчанный крыльями, был неизменным атрибутом могилы торгового человека. Огромное количество могил украшено символикой, присущей христианству. Это и виноградная лоза – символ бессмертия человеческой души, а также просто художественно выполненные кресты.</p> <p>Последние пристанища известных львовян<br />Для благочестивых семейств в то время возводили большие и просторные склепы, которые должны были упокоить прах целого рода. Огромный интерес у посетителей вызывает склеп семейства Барчевских, созданный в середине 80-х годов позапрошлого века в псевдовизантийском стиле. Чашеобразный купол этого, одного из самых красивых склепов Лычаковского кладбища, был разрушен в годы Второй мировой войны. Теперь из него символично произрастает дерево.</p> <p>Интересно, что данный склеп построили на деньги последнего представителя рода Барчевских, который умер в возрасте около пятидесяти лет, так и не создав семьи. Так как он был достаточно состоятелен, то часть своих денег потратил на создание семейного склепа, а остальные пустил на благотворительность.</p> <p>Достаточно интересна история создания надгробия армянского епископа Самуэля Стефановича, который, однажды, будучи уже в преклонных летах, почувствовав недомогание, решил заказать себе памятник, дабы не обременять будущими заботами родственников. Однако, после того как заказ был выполнен, Стефанович неожиданно выздоровел и прожил еще почти 28 лет, имея возможность наблюдать и ухаживать за своей будущей могилой.</p> <p>Бывший владелец известной в то время фирмы «Конкордия», которая оказывала горожанам ритуальные услуги, похоронен под памятником, на котором красуется надпись «Львовский Харон». Это сравнение себя с мифическим перевозчиком душ умерших, говорит о своеобразном чувстве юмора человека, лежащего под каменной плитой. А еще он запомнился горожанам своим изобретением специального «отеля-гробницы», где, за определенную плату, находился гроб с покойным до самого дня похорон.</p> <p>Львовских влюбленных неизменно привлекает к себе могила молодого польского художника Артура Гроттгера, который в то время пользовался огромной популярностью у себя на родине. Полюбив львовскую красавицу Ванду Монне, он собирался сочетаться с ней законным браком, однако, некоторое время спустя, умер в 30 летнем возрасте вдали от родины. Верная своему жениху, Ванда Монне продала все фамильные ценности и перевезла прах своего избранника во Львов, выполнив его последнюю волю. Памятник для могилы был совершенно бесплатно создан другом художника — Парисом Филиппи. Он изображает скорбящую девушку, сидящую перед распростертым у ее ног соколом, лирой и сломанным мольбертом.</p> <p>На поле №70 — монументальный мавзолей Феликса Барчевского, построенный его сыном — самым богатым человеком на Подоле. Гигантский склеп — единственное современное напоминание о сказочных богатствах этой семьи. После себя Барческий оставил на благотворительнось и науку 700 тыс. гульденов наличными.</p> <p>Рядом находится одно из самых поэтических надгробий кладбища. Скульптура спящей Юзефы Марковской (умерла в 1877) породила не одну легенду, в которых женщину почему-то называют Барбарой и приписывают ей разные биографии. То ли она была актрисой, умершей во время спектакля, то ли несчастной, которая отравилась из-за измены любимого.</p> <p>Среди современных надгробий тоже встречаются шедевры, например, длинноногий бронзовый Орфей на могиле Соломии Крушельницкой. Есть необычные надгробия: например, бюст врача Юзефа Ивановича караулят его верные псы Плутон и Нерон.</p> <p>Легенды Лычаковского кладбища<br />Как любое старинное место, Лычаковское кладбище тоже имеет свои мистические места и легенды. Правда некоторые из которых можно вполне объяснить рациональными методами.</p> <p>Например, на могильной плите известного советского публициста Ярослава Галана, известного своими ярыми антирелигиозными сочинениями, после прошедшего дождя отчетливо проступают контуры христианского креста. Это мистическое превращение можно объяснить тем, что для его могилы был использован старый надгробный камень, крест на котором был не до конца затерт нерадивым мастером.</p> <p>Еще одна легенда повествует о том, что некоторые каменные статуи плакальщиц, расположенные на могилах, действительно роняют слезы. Однако заметить это чудо можно только ранним утром, пока не высохла роса. Объясняется данная метаморфоза тем, что давние скульпторы создавали систему незаметных желобков в камне, по которым скопившаяся за ночь роса или же дождевая вода, могла вытекать из специально проделанных отверстий в области глаз статуй.</p> <p>А львовские суеверные студенты приходят на Лычаковское кладбище за землей с могилы Николая Чарнецкого. Во время сессий могилу этого греко-католического епископа приходится подсыпать несколько раз. Студенты верят, что мученик, чьи останки перезахоронили в 1960-х годах, поможет успешно сдать экзамен, а земля на его могиле имеет чудодейственную силу.</p> <p>Непростая история польских «Орлят»<br />Достаточно большую площадь Лычаковского кладбища занимает «Мемориал львовские орлята», который пользуется огромной популярностью среди польских туристов, посещающих Львов. На нем захоронены останки молодых польских ополченцев, которые погибли при обороне Львова во время Украинско-Польской войны 1918-1919 годов. Многим из них в то время еще не исполнилось и 16 лет.</p> <p>Эти правильно расположенные ряды одинаковых белых каменных крестов с черными табличками на них, действительно производят сильное впечатление на посетителей мемориала. Сам пантеон был возведен поляками еще в 30-х годах прошлого века. Однако в 1971 году советские власти приняли решение о снесении пантеона, что и было выполнено в короткие сроки несколькими танками.</p> <p>Еще в середине 90-х годов, тогдашний Президент Украины Леонид Кучма пообещал своему польскому коллеге Александру Квасьневскому сделать все необходимое для восстановления мемориала. Однако долгие дебаты в Львовском городском совете о необходимости ликвидации символов милитаризма, размещенных на некоторых памятниках, не позволили это быстро сделать. Монумент польским орлятам был торжественно открыт только при президентстве Виктора Ющенко в 2005 году.</p> <p>Одно из старейших кладбищ Европы<br />Нынешнее Лычаковское клдбище — это более 300 тыс. захоронений, более 2 тысяч склепов, и почти 500 скульптур, среди которых много высокохудожественных. Самые старые захоронения датированы 1787 и 1797 гг. В 1856 г. было решено превратить Лычаков из города мертвых в своеобразный парк для романтиков. Тогда университетский ботаник Карл Бауэр облагородил территорию, проложил дорожки и аллеи.</p> <p>На Лычаковском кладбище несложно и заблудиться — мало кто похвастается, что хорошо ориентируется на всех его 86 полях. Но вначале просто — до ул. Мечникова, на которой расположен вход в кладбище, едет трамвай №7. Затем неоготичные ворота 17 века и касса. Пара минут уйдет на осмотр внушительных часовен, окружающих площадку у ворот, — это мавзолеи Суходольских, Кисельков, Кшечуновичей, Адамских, Моровских и Людинских. Ну а дальше — несколько аллей и масса маршрутов на выбор.</p> mybb@mybb.ru (Litt) Sat, 27 Jul 2013 21:09:51 +0400 http://unic.mybb.ru/viewtopic.php?pid=47#p47 http://unic.mybb.ru/viewtopic.php?pid=46#p46 <p>Этот город называют цветком на камне. И не удивительно. Построенный на полуострове площадью всего 121 га в долине речки Смотрич с каньоном 40-60 м в глубину, с высоты птичьего полета он напоминает маленькое каменное чудо на скале. Правда, сегодня глядя на его однотонные улички и здания с таким же однообразным населением, трудно поверить, что когда-то здесь, в приграничном форпосте нескольких государств, происходили бурные события, трудно представить его мультикультурное лицо, пока не услышишь глас истории в стенах развалин и не увидишь цветное прошлое в сером камне.</p> <p>Историки до сих пор не могут прийти к согласию, когда же был основан Каменец-Подольский. Вероятно, если верить описаниям древнегреческих историков, по территории современного Подолья передвигались скифы, сарматы, аланы и т.д. До сих пор не разгадать, почему и куда исчезали кочевые племена. Некоторые археологи на основании находок допускают, что самое древнее селение на месте будущего города существовало еще в античности. Большой загадкой остается Замковый мост, арочные постройки которого отечественный археолог Е.Пламеницкая и ее соратники относят к временам правления римского императора Траяна.</p> <p>Многие ученые склоняются к точке зрения, что Каменец возник как город Киевской Руси, уже тогда отличавшийся самоуправлением и независимостью в связи с отдаленностью от центра. Подтверждением теории являются многочисленные находки при археологических раскопках, выявление в них ряда русских слоев IХ-ХII вв.</p> <p>Самой популярной и документально подтвержденной версией является литовская теория обоснования Каменца. После распада Киевской Руси, а потом Галицко-Волынского и других княжеств, земли нынешней Украины подвергались постоянным нападениям монголо-татар. Выплачивая дань и исполняя приказы ханов, местное население в районе Каменеччины избегало колоссальных разрушений и сохраняло стабильность. Но в 1362 г. и монголо-татарскому игу нашелся противник: князь Ольгерд победил орду на реке Синие Воды, недалеко Черного моря, и присоединил свежие земли к Великому Княжеству Литовскому. Так как князь сам не мог управлять большой территорией, по средневековым обычаям, он подарил Подолье своим племянникам – братьям Кориатовичам, будущим основателям города-крепости Каменца.</p> <p>Прогуливаясь улицами города, вы часто можете заметить памятники оленю – зверю, который, согласно преданию, спасаясь от князей-охотников, привел их к полуострову с удивительным природным ландшафтом. На высокой скале, отделенной речкой с высоким каньоном в радиусе около 350 градусов, братья Кориатовичи решили построить крепость.</p> <p>С возникновением первых военных, религиозных и гражданских зданий, формируется многонациональное лицо города. Освобождение мещан от налогов на 20 лет, бесплатная раздача свободных земель, разрешение заниматься ремеслами и торговлей, право иметь свои местные власти и суд, свое хранилище и другие привилегии привлекают все больше жителей и быстро превращают новенький населенный пункт в центр Подолья.</p> <p>До 1430 г. период в развитии Каменца считался литовским, после – город переходит к Польше. В это время в Каменце господствуют три национальных общины: поляки, русичи-украинцы и армяне. У каждой из них был свой магистрат, своя ратуша, площадь, церкви, епископ, кварталы, национальные традиции и т.д. Каменец был единственным городом, где одновременно правили три магистрата.</p> <p>С самого начала Каменец был основан с целью защищать западные регионы литовско-польского государства от нападений с востока. Поэтому уже с конца ХIV в. было начато активное строительство крепости при въезде в город с западной стороны, а позже оборонительных башней и комплексов вокруг города. Этому способствовало покровительство самого его величества: с 1465 г. Каменец провозглашают королевским городом, а это значило, что строительство военных сооружений главной приграничной крепости Восточной Польши финансируется из сокровищницы королевского двора. История сохранила многочисленные жалобы и просьбы к королям выделить деньги то на ремонт, то на постройку тех или иных объектов.</p> <p>Гражданское население располагалось в городе, а в крепости размещался гарнизон. Количество солдат в разные годы колебалось, возрастая до 2 тыс. чел. Служить в Каменце считалось честью и нередко местные горожане пытались исполнять военные обязанности, но все таки для крепости пытались подбирать военнослужащих из получивших европейское образование поляков и немцев. Архитекторы, строившие башни крепости, большей частью тоже были западноевропейского происхождения.</p> <p>Расцвет Каменца приходится на польский период правления. Королевский двор восстанавливает Магдебургское право, которым город пользовался еще с 1374 г. Важнейшая роль принадлежит ремесленникам и торговцам. В ХVI в., по некоторым данным, в Каменце проживало 12 тыс. чел. (для сравнения в Киеве было 15 тыс. чел., в Львове – 18 тыс. чел.), действовало 18 ремесленых цехов, где работало около 400 мастеров. Ремесленники арендовали башни, поддерживали их в хорошем состоянии, материально заботились о храмах.</p> <p>Через Каменец проходил торговый путь, и купцы платили дань за проезд этой дорогой. Город достигал уже такого экономического развития, что конкурировал со Львовом в данной сфере. В Каменце разворачивается бурная торговая жизнь. Запасы товаров хранились в подвалах домов, а вот с питьевой водой было трудно из-за отсутствия родников на скале. Ее доставляли в центр армяне – основная группа торговцев в Каменце, так как евреев не впускали в город польские власти. Права армян тоже всячески утеснялись, но, тем не менее, они, чья стихия – торговля, были людьми далеко не бедными и часто добродетельными: армяне строили храмы, больницы, и даже пожертвовали деньги на водопровод, которые куда-то власти подевали…</p> <p>Только городу большого значения давалось право на пять годовых ярмарок и еженедельные торги. Но центральная площадь Каменца превратилась не только в многолюдный базар, но и в место позора. Здесь действует суд, в основные обязанности которого входит политическая расправа с непокорными. По нечеловеческим законам Средневековья, на главной площади на глазах народа казнили преступников. А в подземельях ратуши, подальше от человеческого глаза и уха, работал палач и только при жестких процедурах признания осужденного считались правдивыми и записывались. Уже позже на этой площади был проведен суд трех пашей над Юрком Хмельницким, казнили гайдамаков, бичевали Устима Кармалюка и др. Теперь же только молчаливые стены подземелья хранят тайны сверхъестественных страданий человека и сверхжесткой эпохи с огромной ролью церкви, невзирающей на науку Иисуса Христа о милосердии.</p> <p>Каменец был известным религиозным центром. Каждая община имела свой кафедральный храм и епископа – польского католического, русского православного и армянского-монофизита. В ХVII в., согласно топографическим планам, в Каменце действовало больше 30 церквей, т.е. по десятке принадлежало каждой из национальных общин. Есть даже воспоминание о лютеранской церкви в крепости, что свидетельствует о пребывании немцев на службе. Духовенство не только заботилось о моральной духовной жизни горожан, но и материально поддерживали город: епископы и даже папы римские жертвовали деньги на сооружение башен крепости.</p> <p>При Польше Каменец приобретает всемирную известность, как крепость, которую практически невозможно завоевать. Многие замки современной Западной Украины подвергались частым захватам то турками, то казаками, но не каменецкая. Конечно, было несколько попыток взять город, но они не увенчались успехом. Юмористический рассказ о турецком султане Мехмеде II, который, реально оценив защитные данные каменных зданий и свою неспособность войти в город, спросил местных: «Кто построил эту твердыню?» — «Сам Бог» — ответили люди. Тогда султан сказал: «Если Бог такое построил, то пускай сам это и завоевывает!».</p> <p>Под стенами крепости держали Каменец в осаде и казаки Максима Кривоноса, Богдана Хмельницкого и его сына Тимоша. Да, можно было достичь своей цели, но единственным путем – выморить людей жаждой и голодом, выиграв время. Но слухи о приближении польской армии на помощь братьям заставляли казаков отступать.</p> <p>Только в 1672 г. нашелся и на Каменец укротитель. Поляки верили в самозащищенность города и не спешили с помощью, а за три недели осады турецким султаном Магометом IV по главной восточно-польской тверди уже ходили эпидемии и мор. В гарнизоне 2 тыс. солдат без квалифицированных военно-командующих не могли противостоять 150-170-тысчной армии турок и татар. Трагически погиб комендант крепости Ю.-М.Володыевский. В конце концов, власти города решили капитулировать. Так начался 27-летний период турецкого правления в Каменце.</p> <p>Турки разрешили желающим покинуть город, что сделали много поляков и армян, и начали наводить свои порядки. Лучшие церкви превратились в мечети, были построены новые здания, укреплены или разрушены старые. В Каменце действовали 7 мечетей, 3 минарета, турецкие бани, гарем, дом паши и др. Пользуясь случаем, в город быстро проникли евреи, заняв свое традиционное место в торговле.</p> <p>Осознав огромнейшую потерю, поляки никак не могли смириться с властью турок на их территории и придумали план. За полгода была возведена громадная крепость в Окопах, недалеко от места, где Збруч впадает в Днестр, откуда были видны Жванецкая и Хотинская крепости. Оттуда польские загоны регулярно нападали на турецкие войска и купцов, передвигающихся по дороге из Хотина в Каменец и наоборот. Турки несли постоянные потери солдат и провизии. Кроме этих набегов, походы Петра I против них и восстания других народов заставляли Османскую империю сокращать свои необъятные владения. Поэтому турки, прописав всего 27 страниц в истории Каменца, возвратили город обратно полякам, заполнив в мирном договоре пункт о сохранении минарета при главной мечети султана – кафедральном храме св. ап. Петра и Павла и проповеднического мраморного амвона в мечети любимой жены султана Хозеки – костеле св. Николая. Они вместе с турецкими названиями многих зданий и улиц свидетельствуют о кратком, но сыгравшим не последнюю роль в городе османском периоде.</p> <p>В ХVIII в. многие здания военного и культурного характера реставрировались и улучшались, возникали новые объекты. Но было ясно, что Каменец уже никогда не возвратит себе прошлого имени и чести.</p> <p>После второго разделения Польши в 1893 г. Каменец переходит под крыло Екатерины II. Губернский центр Российской империи приобретает новое лицо. Растет количество населения, развивается наука и крепости теряют свое значение. Возникает потребность в расширении территории. В ХIХ в. Каменец расстраивается и включает несколько районов: Старый и Новый город, Русские и Польские фольварки, Белановку. Появляются новые административные здания, семинария, школы, больницы, церкви, частная собственность и т.д. Это город дворян и интеллектуальной элиты, богатых помещиков и евреев. Здесь ведут борьбу с политикой царского двора декабристы Рылеева, соратники У.Кармалюка, польские повстанцы и национально настроенное местное население. Это время русификации, тюрем и ссылок, время ассимиляции национальных меньшинств и насильнического насаждения имперских идей.</p> <p>Но не успели отгреметь первые революции, как просыпается геройский дух Каменца. Действует «Просвита», издаются газеты, открывается Украинский Государственный Университет. В ходе бурных событий в городе девять раз менялись власти. При С.Петлюре Каменец был провозглашен временной столицей Украинской Народной Республики в 1919-20 гг. до оккупации большевиками. Войдя в состав СССР, город еще больше теряет свой исторический, культурный и многонациональный облик: советы разрушают храмы, ликвидируют частную собственность, арестовывают и расстреливают интеллектуальную верхушку общества, уничтожают голодом простой народ… А так как и это не помогало лишить город славного прошлого, центр переносят в Проскуров, названный Хмельницким.</p> <p>Сегодня мир открывает для себя Украину, а украинцы – Каменец. И многие приятно удивлены, когда ожидали увидеть развалины, а пред ними встает забытый, но в каждом камне еще дышащий город, сохранивший памятники позднего Средневековья, ренессанса и классицизма, город с прекраснейшими пейзажами.</p> <p>С целью возвратить Каменцу имя, сегодня проводятся различные праздники: открытие туристического сезона, соревнования&#160; авторалли, фестивали воздухоплавания, семи культур, Terra Heroica и др. День города празднуют на протяжении двух последних недель мая.</p> <p>Здесь открыты двери крепости – визитки Каменца, которая порой для VIP-клиентов превращается в средневековый двор со всеми церемониями и традициями, одного из лучших в Украине памятника двух религий римско-католического костела св. ап. Петра и Павла, хранящего шедевр скульптурного искусства В.Бродского – памятник Лауры Пшездецкой, многих башней, храмов и прочих зданий.</p> <p>С Каменцем связаны имена многих известных личностей. Его описывали путешественники российский И.Коробейников и турецкий Челеби. Его изображали на планах М.Томашевич, французские и немецкие инженеры. Его военными тайнами интересовался Петр I. В нем овевали легендами и сплетнями Софью Глявоне-Потоцкую и королей. В своих семинарских стенах он воспитывал Ф.Достоевского, отца писателя, М.Свидницкого, Н.Леонтовича. В нем от холеры лечил В.Даль. Ним восхищался Т.Шевченко. Он – колыбель научных деятелей, художников, писателей. Он родина В.Беляева, М.Драй-Хмары, Н.Годованца. В нем распаляли украинский дух О.Пащенко, И.Огиенко, С.Петлюра…</p> <p>«Был я в Бомбеи и Стамбуле, в Неаполе и Риме, в Токио и Йокогами, но нигде не чувствовал такого волнения, как здесь, в родном Каменце», — писал В.Беляев.</p> <p>Если вы устали от бурной жизни больших городов – добро пожаловать в Каменец, потопающий в красоте природы. В Старом городе царят тишина и спокойствие. И только по праздникам в нем кипит жизнь – как в былые далекие времена…</p> mybb@mybb.ru (Litt) Sat, 27 Jul 2013 21:07:26 +0400 http://unic.mybb.ru/viewtopic.php?pid=46#p46 http://unic.mybb.ru/viewtopic.php?pid=45#p45 <p>Каменец-Подольский называют городом-музеем под открытым небом. Он принадлежит к самым древним городам Украины с почти тысячелетней историей. Площадь заповедника “Каменец” составляет 121 га. Это прежде всего Старый город, окруженный рекой Смотрич, а также прилегающий каньон Смотрича, Замковый мост, комплекс Старого и Нового замков.</p> <p>По приезду в Каменец-Подольский и поселившись в гостинице, первой нашей экскурсией было посещение Старой крепости, главной достопримечательности города и ее визитной карточки. Крепость прикрывает главные (в те времена) ворота города (работает без выходных с 9:00 до 18:00) и мост, соединяющий город с внешним миром. Крепость строилась и перестраивалась с XII по XV века.</p> <p>В начале XVII в. с западной стороны был достроен каменно-земляной Новый замок, необходимость в котором возникла в связи с появлением новых приёмов осады крепостей — широким применением артиллерии. Высокие крепостные стены уже не могли защищать гарнизон, наоборот — они служили лёгкой мишенью для вражеских пушек, а разрушаясь (вывал стен происходил наружу) — становились пандусом, по которому нападающие врывались в замок. По сути, Новый замок представляет собой каменные укрепления и высокие земляные валы, которые прикрывают главную крепость от противника, не дают вести огонь &quot;прямой наводкой&quot;, т.к. Старый замок за внешними валами не виден. В то же время защитники крепости имеют возможность быстро перемещать свои пушки по периметру внешних укреплений и прикрывать наиболее опасные направления. Оба замка связаны лёгким деревянным мостом, чтобы в случае падения внешней лини обороны его можно было легко разрушить.</p> <p>Экспозиция сейчас довольно обширна. Можно вдоволь полазить по каменным стенам, посетить Башню Кармелюка, где трижды содержали в заточении национального героя и повстанца, подземелье с камерой пыток и механическими манекенами, изображающими под цветомузыку сцены из героического прошлого крепости. Впечатляет колодец глубиной 36 метров и огромным колесом, которое мог вращать даже один человек. Видели и долговую яму, куда помещали злостных неплательщиков налогов. Сейчас яма служит своеобразным символом — если кинуть туда монетку, никогда никому не будете должны.</p> <p>В музее заповедника можно увидеть римские монеты 3 – 1 ст. до н. э. и польские монеты 16 – 18 ст., коллекции икон и крестов, мраморные скульптуры работы итальянских мастеров 18 – 20 ст., редкие фотографии, почтовые открытки, коллекции отечественного и иностранного фарфора, изделия из дерева, металла, ткани, образцы вышивок Подолья, собранные еще в 19 ст.</p> mybb@mybb.ru (Litt) Sat, 27 Jul 2013 21:05:14 +0400 http://unic.mybb.ru/viewtopic.php?pid=45#p45 http://unic.mybb.ru/viewtopic.php?pid=44#p44 <p>Идея съездить в Изюм Харьковской области возникла уже давно. В городе на реке Северский Донец есть что посмотреть. Здесь расположены три прекрасных православных храма. Монумент и экспозиция военной техники в память погибших на войне. А на горе Кременец стоят каменные бабы — идолы живших в этих местах половцев.</p> <p>Город Изюм находится в 125 км. от Харькова. Ехали мы на маршрутном автобусе по трассе Харьков-Ростов. <br />Начали мы свой путь с горы Кременец — самой высокой точки Харьковщины. Находится она прямо вдоль трассы Харьков-Ростов, недалеко от гостиницы &quot;Семь ветров&quot;. С этой горы открывается красивейший вид на город: воды Северского Донца гармонично сочетаются с природным ландшафтом и городскими постройками. Вцелом город очень зеленый, например, прямо посреди частного сектора мы видели луга с высокими травами, березовую рощу с озерком, хвойные насаждения.</p> <p>Каменные бабы на горе КременецНа самом склоне горы Кременец стоят каменные статуи половецких «баб». Согласно древней легенде, жившие в степи племена поклонялись богу-солнцу, но прогневали его и были превращены в камень. С тех пор и стоят каменные фигуры на степных возвышенностях, окруженные ореолом научных гипотез, пытающихся объяснить их смысл и функциональное назначение. </p> <p>К сожалению, неизвестно, где первоначально располагались эти каменные изваяния — их собирали со всего бывшего Изюмского уезда. Датированные примерно серединой XII века, они изображают мужчин-воинов и женщин, и несмотря на примитивность, дают определенное представление о физическом облике кочевников, их одеждах, украшениях и вооружении. Прошли столетия — забылся народ и его обычаи, только стоят в степных ковылях на вершинах курганов немые свидетели прошлого.</p> <p>На горе находится еще несколько памятников, уже более близкой к нам истории. Это белокаменный обелиск - установленный на месте жестокой расправы деникинцев над 94 политическими узниками изюмской тюрьмы.</p> <p>выставка военной техники в ИзюмеА в 1985 году, к 40-летию Великой Победы, на горе Кременец был сооружен Мемориальный комплекс. Мемориал занимает площадь 7,5 га. Впечатляет монументальность комплекса и его скульптурных композиций, он виден практически из любой точки города. Мемориал стал тем местом, куда ежегодно 9-го Мая от Центральной площади стекается поток людей с зажженными факелами и возле Вечного огня завершается салютом один из наиболее торжественных праздников — День Победы. </p> <p>Внизу по центральной аллее выставлена военная техника периода Второй мировой войны: «Катюша», танки Т-34 и КВ, артиллерийские орудия и др. Удивили даже мусорные баки, расположенные вдоль всей аллеи: выполнены они в виде разорвавшихся снарядов.</p> <p>Дальше мы направились в центр города и первый повстречавшийся нам храм был Изюмский Свято-Преображенский собор Свято-Преображенский храм — одно из старейших сооружений города, построенный в 1684 году. Храм занимает небольшую площадь, но очень красивый как снаружи так и изнутри.</p> <p>В районе улицы Харьковской находится Крестовоздвиженская (Николаевская) церковь, построенная на пожертвования прихожан и освященная в 1821 году. В настоящее время в храме ведутся работы по реставрации&#160; настенных росписей, выполненных художниками школы В. М. Васнецова.</p> <p>Далее мы направились к наиболее значимому храму города — Свято-Вознесенскому собору. Путь проходил через новый пешеходный мост через Северский Донец. На мосту волей-неволей задерживаешься — открывается очень красивый вид на реку, слышны голоса каких-то необычных птиц, а еще недалеко видели настоящего живого аиста в гнезде.</p> <p>Свято-Вознесенский собор известен далеко за пределами Изюма благодаря тому, что здесь хранится одна из самых знаменитых и почитаемых святынь Восточной Украины — чудотворная икона Песчанской Божьей матери. Храм построен и освящен в 1826 году. </p> <p>Неподалеку от храма находится Кириченкова криница — один из живописнейших уголков города. В источнике всегда можно набрать чистой целебной воды, а рядом с ней стоит часовня-купальня. По преданию, искупавшись в ней, можно смыть грехи, избавиться от недугов и набраться здоровья.&#160; При посещении купальни нужно иметь с собой длинную хлопчатобумажную рубашку, в купальне соблюдать чистоту и тишину — это святое место.Свято-Вознесенский собор в Изюме</p> <p>Поездка нам очень понравилась, день, проведенный на изюмской земле надолго запомнится.</p> mybb@mybb.ru (Litt) Sat, 27 Jul 2013 21:03:22 +0400 http://unic.mybb.ru/viewtopic.php?pid=44#p44 http://unic.mybb.ru/viewtopic.php?pid=43#p43 <p>Три собора. Три церкви. Три гордости изюмчан.</p> <p>ВОЗНЕСЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ, 1819—1826 гг.</p> <p>В 1792 году в городе Изюм, в бывшей слободе Пески, на месте деревянной была построена кирпичная Вознесенская церковь. Здание крестово-купольной конструкции в 1903 году было дополнено постройками боковых приделов, а также колокольня, расположенная над западным притвором, была увеличена на ярус. Данная церковь построена в классическом стиле, конструкция трехнефная, однокупольная с трансептом.</p> <p>В центральной части на высоком барабане, который лежит на подпружных арках и парусах, находится перекрытие в виде полусферического купола. Полуциркульные своды на подпружных арках перекрывают центральный неф и трансепт, а крестовые своды – первый ярус звонницы и боковые нефы. Пилястры расчленяют стены фасадов, увенчанные антаблементом с весомым карнизом. Четырехколонные портики, украшенные треугольными щипцами и спаренными колонками, акцентируют западный (главный) и боковые входы, а полуколонки коринфского ордера расчленяют барабан главы. Аттик над антаблементом увенчан главой полусферической формы в декоративной круглой главкой. Четыре яруса колокольни украшены по-разному: прямоугольный в плане нижний ярус – в стиле фасадов церкви, над ним квадратной формы второй, ограниченный наличниками окон и карнизом, третий, восьмигранный, украшают плоские портики с пилястрами в стиле коринфского ордера, а над антаблементом размещены треугольные фронтоны.</p> <p>Самый древний собор Изюма. СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ СОБОР. 1684 г </p> <p>Одним из первых сооружений изюмской крепости является Спасо-Преображенский собор, построенный в 1681 году. Архитектурные детали храма схожи с харьковским, что дает основание считать, что оба они были построены одним мастером или под руководством мастера народными зодчими, хотя объемно-пространственное решение этих построек принципиально различно. В 1751 году собор подвергся капитальному ремонту, а через 135 лет, в 1886 году, с западной стороны храма были достроены колокольня и притвор. </p> <p>В самом начале XX века собор в очередной раз подвергся перестройке, на этот раз под руководством инженера М.И. Ловцова. Были разобраны первоначальные главы, вместо которых возведены новые с главками в форме луковиц, правда исключение составил барабан центральной главы. Были надстроены кокошники по верхнему краю стен. В результате архитектурный облик здания существенно изменился. Пятибашенный объем памятника, пятигранники боковых ветвей, примыкающих к центральному объему, являются воплощением традиционных форм украинской деревянной архитектуры, как впрочем, и размещенные компактно главы, напоминающие плоские грани рубленых сводов деревянных построек. </p> <p>Фасады украшены зубчатым кирпичным поребриком, который пристутствует также в профилированном цоколе, в расположенном над окнами аратурном поясе, в карнизах, венчающих основной объем и главы. Плоские лопатки выделяют углы фасадов по всему периметру постройки, которые акцентированы также трехчетвертными колонками, выступающими, с перехватом в центре. Декор выполнен их лекального кирпича, употребляемого для избежания притески. Высоко раскрытое пространство в интерьере выглядит единым целым благодаря широким и высоким подпружным аркам, соединяющим с центральным куполом ветви собора.</p> <p>Восточная и западная главы, притвор и колокольня были разрушены во время Великой Отечественной войны. Однако через десять лет после ее окончания здание было отреставрировано в первоначальном виде, главы и декор были восстановлены, поздние наслоения убраны. Железное покрытие крыши в 1983 году заменили медным. Кирпич для реставрации изготавливался по образцам того, из которого был сложен храм. Спасо-Преображенский соборы – самый ранний из сохранившихся в городе Изюме памятников архитектуры, выполненных в стиле барокко. </p> <p>НИКОЛАЕВСКИЙ ХРАМ (Свято-Кресто-Воздвиженский храм), 1809—1823 гг.</p> <p>Интересным памятником архитектуры является Николаевская церковь – трехчастное сооружение с колокольней. В середине XIX века оно к нему были достроены боковые приделы. </p> <p>Постройка выполнена в классическом стиле и представляет собой крестово-купольный одноглавый храм с полукруглой апсидой. С западной стороны в каждом приделе находится двухколонный портик, выполненный в тосканском ордере, а с восточной — алтарная часть. Яруса и купол барабана украшены орнаментальной росписью, которая выполнялась в XIX –XX веках. От примыкающей с запада колокольни сохранился лишь нижний ярус.</p> mybb@mybb.ru (Litt) Sat, 27 Jul 2013 21:02:16 +0400 http://unic.mybb.ru/viewtopic.php?pid=43#p43 http://unic.mybb.ru/viewtopic.php?pid=42#p42 <p>Как правило, сюжеты исторических мистерий разворачиваются в декорациях старинных английских замков или других загадочных местах типа Лувра. Маловероятно, что Дэн Браун, например, решит отправить героев своих романов расследовать древние тайны цивилизации в наши не столь романтичные края. Скорее, мы их увидим в антуражах Константинополя или Ближнего Востока, нежели на просторах Украины. Но и наша земля, оказывается, полнится загадками. Одно из таких мест, окутанное мистикой и тайнами – Заповедник Каменная Могила. Огромное количество невероятных историй и легенд, связанных с этим местом вызывает к нему неподдельный интерес.</p> <p>Ходят слухи, что Каменная Могила является древней пирамидой, которую века превратили руины, или зиккуратом, воздвигнутым амазонками. Племена женщин-воинов когда-то обитали в окрестностях современного Мелитополя: об этом свидетельствуют археологические раскопки, проводившиеся в 50-х годах прошлого века археологом А.Я.Треножкиным, здесь было обнаружено огромное число могил, в которых рядом с женскими останками находилось оружие, причем его образцы были сходны с изображениями на античных барельефах. После этого открытия амазонки из легенд превратились в реальность. Эти мужественные и непокорные женщины исповедовали неизвестный нам тайный культ – видимо, место, куда они за многие километры притаскивали монолитные каменные валуны для возведения своей пирамиды, было для них священным. Правда, по прошествии нескольких веков культ стал постепенно угасать, да и неуемный пыл бывших жестких воительниц рассеялся – они даже вступили в равноправный союз с каким-то скифским племенем. Кстати, считается, что сарматы – это потомки скифов и амазонок. Амазонский же храм, возведенный в степи трудолюбивыми женщинами, оставался священным местом, только покланялись там своим божествам совершенно другие народы.</p> <p>У крымских татар, например, сложилась следующая легенда о появлении Каменной могилы: богатырь Богур, провинившийся перед Аллахом, должен был в качестве наказания перетащить валуны, выломанные из ближайшей горы, к берегам Молочной реки, аккуратно сложив их там. Но чтобы быстрее закончить работу, Богур решил схитрить – складывал валуны неплотно. И вот когда большая часть работы была позади, богатырь, втаскивая очередной камень, оступился, упал и застрял в широкой щели между валунами. Как ни старался Богур, выбраться оттуда не смог, да так и умер с голоду. Это было наказание Аллаха – обманывать грешно! По велению Бога ветер быстро засыпал се прорехи между камнями, навсегда схоронив тело богатыря. Говорят, что его кости можно и поныне найти в Каменной Горе.</p> <p>Точное происхождение этого степного феномена неизвестно ни кому, а первые документальные подтверждения его существования относятся к концу 70-х годов XVIII века. Тогда, во время русско-турецкой войны, по приказу А.Суворова недалеко от Каменной Горы был выставлен казацкий пост, охранявший почтовый тракт. С легкой руки полководца холм был назван «чудом природы», именно под этим названием его и нанесли на карту. На картах же более позднего периода памятник обозначался «Камень-Ююнь-Таш», что в переводе с тюркского значит «Гора, Собранная из Камня».</p> <p>Таинственность и загадочность Каменой Горе придают необычные письмена, обнаруженные в Каменной Могиле в 1888 г. петербургским профессором Н.Веселовским. Более детально изучением надписей начала заниматься группа исследователей во главе с О.Бадером в 30-з годах XX века. Именно их усилиями на первый взгляд хаотичные штришки были объединены в особую систему.</p> <p>В XIX веке при раскопках на берегах Тигра английским археологом Лейардом былПричудливые формы камней Каменной могилыа обнаружена ассирийская клинописная библиотека, легенды в которой практически точно повторяли библейские сюжеты, однако возраст этих записей был намного старше. Эта находка вызвала немалый общественный резонанс – Священное писание стали обвинять в плагиате. Дальнейшие исследования показали, что найденные легенды были составлены и записаны шумерами. Таким образом, была открыта древнейшая на земле письменность. В 1923 г. немецким археологом Арно Пебелем была написана книга «Основы шумерской грамматики». Этот труд и в наше время считается основным учебником по шумерологии. Пебель долгое время жил в Соединенных Штатах, но в 30-х годах, будучи убежденным нацистом, ученый решил вернуться на родину. В Германии он заводит новые знакомства, в числе его новых друзей и Герман Вирт, глава мистической организации «Аненербе», изучающей оккультный опыт древних цивилизаций. Ходят слухи, что во время Второй Мировой Вирт и Пебель проводили какие-то исследования в окрестностях оккупированного Мелитополя, хотя Вирт в то время уже не являлся руководителем «Аненербе». Ученые вкладывают свои средства в изучение «Каменной могилы», проводят бурение почв неподалеку от памятника.</p> <p>В послевоенные годы это уникальное сооружение также вызывало огромные интерес в научных кругах. Археологи обнаружили более 60 гротов, стены которых были испещрены петроглифами (небольшими рисунками), но точно расшифровать эту информацию и выяснить, кто оставил изображения, многие годы никому не удавалось. Существовали многочисленные версии: так, археолог Б.Михайлов, который нынче является директором музея-заповедника, в 80-е гг. предполагал, что рисунки это не что иное, как готские руны. Однако тайна петроглифов была раскрыта только спустя десятилетие.</p> <p>В 90-х годах изучением «Каменной могилы» занимается археолог Ю.Шилов. Его внимание привлекает один интересный факт: оказывается, во время войны в Мелитополе в течение довольно долгого времени работает известный немецкий шумеролог. Тогда Шилов решает ознакомить с результатами раскопок в заповеднике московского исследователя шумерской письменности А.Кифишина. И тому удается расшифровать древние петроглифы. Оказалось, что каменные глыбы в приазовской степи испещрены шумерскими или, по крайней мере, очень на них похожими, символами. <br />Некоторые ученые утверждают, что знаки на Каменной Могиле – это один из вариантов эпоса о Гильгамеше, который считается самым древним памятником письменности, послужившим основой для многих библейских сюжетов. И тут возникает вопрос: что же появилось раньше? Письменность древних шумеров, датируемая четвертым тысячелетием до нашей эры или петроглифы, обнаруженные на Каменной могиле.</p> <p>Первые формы письменности, как утверждают многие исследователи, начали появляться около 40 тысяч лет назад, когда оформился прототип современных людей. В те времена наши предки были носителями особой культуры – культуры охотников на мамонтов. Постоянное увеличение числа людей привело к постепенному уменьшению количества добычи. Необходимо было искать новые места для охоты, и охотникам приходилось покидать пещеры, расположенные на западе и юго-западе Европы, мигрируя на территории, где мамонтов было пока еще достаточно.</p> <p>Случилось так, что последним местом встречи охотников и мамонтов стало Нижнее Поднепровье. Культурные и религиозные традиции этих людей нашли свое отражение в Каменной Могиле. В эту местность одновременно стали прибывать и переселенцы из Малой Азии. Восточные земледельцы в то время своей письменности еще не имели, северяне же принесли с собой примитивные записи, нанесенные на шкуры животных – это были различные магические знаки, памятные даты из истории отдельных народов. Вся эта информация впоследствии была перенесена на валуны Каменной Могилы. Первоначально записи наносились бессистемно, но позже усилиями жрецов информация начала систематизироваться, что привело к появлению оформленной письменности. К 12-му тысячелетию до н. э. Каменная Могила превратилась в своеобразный «аналитический центр», в котором проводились советы жрецов и вождей племен.</p> mybb@mybb.ru (Litt) Sat, 27 Jul 2013 21:01:04 +0400 http://unic.mybb.ru/viewtopic.php?pid=42#p42 http://unic.mybb.ru/viewtopic.php?pid=41#p41 <p>Ласковые волны омывают ноги. Лазурная бескрайняя гладь раскинулась перед глазами. Позади ослепительно белый песок и редкие кустики пустынной растительности. Рядом на берегу два верблюда, кажется их называют дромадерами, флегматично наблюдают за непрошенными пришельцами. И жара. Эта обжигающая жара аравийского полуострова...</p> <p>Специфический выхлоп, несущийся от владельца, сразу же ставит все на свои места. Реальность, как всегда сурова. Я по-прежнему на Украине. А место, где нахожусь – поселок Кирилловка Запорожской области, Федотова коса. Прибыл в эти края день назад и все пытаюсь понять – а зачем, собственно говоря, сюда ехать?</p> <p>Когда поздно вечером, после долгих блужданий по степям, добрались до места назначения, желание было только одно – в море, и немедленно. Едва успев поселиться, бросились на поиски. Как ни странно море оказалось совсем рядом, а вода теплая и соленая.</p> <p>Утро внесло свои коррективы. Кирилловка оказалась красивым поселком, насчитывающем 3,5 тысяч жителей, расположенном в 40 километрах от железнодорожной станции Акимовка и в 65 километрах от Мелитополя. По обе стороны раскинулись две песчаные косы — Пересыпь и Федотова. Вообще-то это климатический и бальнеогрязевой приморский курорт, расположенный на берегу Азовского моря, Утлюкского и Молочного лиманов. Так что выбор велик – хочешь в море, а можно и лицом в грязь. Тем более, если это грязь лечебная.</p> <p>Количество разнообразных баз отдыха, санаториев, пансионатов просто впечатляет. К услугам отдыхающих их более 200, расположенных как на косах, так и в самой Кирилловке. К тому же и вездесущий и неумираемый квартирный бизнес. Условия, как и цены разные. От персональных апартаментов до того, что вообще с большой натяжкой может называться жильем. Комфорт и услуги соответственно таксе.</p> <p>Самое оригинальное жилье обнаружил рано утром, когда совершал осмотр местных достопримечательностей. В какой то момент вдруг осознаю, что здесь что-то не так. Богатырский храп, раздающийся откуда-то сверху, вносит сумятицу. Обратив свой взор к небесам, обнаруживаю чьи-то пятки, торчащие из большой голубятни, где-то так на пятиметровой высоте. Что ж, каждому свое…</p> <p>Собственно Кирилловка это центр — зоны отдыха, развлечений, центральный рынок, центральный пляж, автостанция, “Укртелеком” и т.д., проще говоря, этакий пуп земли местного разлива. В самом центре центра родной брат белого дома, то бишь сельсовет. Напротив – пограничная застава.</p> <p>Коса Пересыпь это 9 километров «цивилизованных» баз отдыха, с питанием, дискотеками, кафе, пионерскими лагерями, дикими пляжами и т.д.</p> <p>Коса Федотова тянет уже на 45 километров и все те же «цивилизованные» и не очень базы отдыха, дискоклубы, кафе, водные горки, рынки и т.д. Коса Федотова плавно переходит в косу Бирючий остров — заповедник и президентскую дачу. При попытке проникнуть на эту заповедную территорию мягко объяснили, что не стоит. Могут пострадать редкие экземпляры, охраняемые государством. Кто именно не уточнили.</p> <p>Кстати на косе Федотова находится этакий оазис – крутая в прошлом база отдыха, переживающая сейчас свой ренессанс. Изюминкой является местный зоопарк или вернее то, что от него осталось. Но новые хозяева обещают все восстановить.<br />Тем, кто отправляется на отдых в Кирилловку, не стоит забывать дома паспорта и иные документы, удостоверяющие личность. Зона, однако – пограничная.</p> <p>Лучшие пляжи на косах. Но за удовольствие надо платить. Дети до 16 лет, пенсионеры, инвалиды, «чернобыльцы» и «афганцы», а также аборигены проходят бесплатно. Говорят, что за лето здесь отдыхает свыше 3 миллионов человек. Попробовал перевести в звонкую монету. Выходит…ну просто сумасшедшие бабки. И главное, это не в бездонную казну государства, а непосредственно на нужды селян. Во всяком случае, теоретически это именно так. Деяние под пунктик о местных сборах подходит.</p> <p>Вообще жизнь на курорте кипит. В номерах и в нумерах. Местные красавицы не скучают. Поинтересовался, — исключительно в познавательских целях. Сумма потрясла. Сразу же остепенился.</p> <p>Для охлаждения разума решил прокатиться, с ветерком, на велорикше. На какое-то время почувствовал себя королем. Придя в себя, решил прошвырнуться по местным базарчикам. Констатирую купить можно все или почти все. За соответствующую суму конечно. Запомнились вина. Их продают двух видов – красное и белое. Говорят что из самих крымских подвалов. С подвалов точно, но вот каких…</p> <p>Последние часы провожу на бескрайних просторах тех самых аравийских песков. Фотографируюсь с теми самыми верблюдами, не забывая на снимках указывать – верблюд слева…</p> <p>Разумеется, игнорирую многочисленные предупреждения о том, что на солнце много находиться нельзя, сгоришь.<br />Не верю….<br />Сгорел….<br />Возвращаюсь свежевареный, выкрашенный южным азовским солнцем в этакий революционный колор, с той самой фразой в зубах — не знаю о чем вы здесь говорите, но ехать надо. Едьте люди в Кирилловку!</p> mybb@mybb.ru (Litt) Sat, 27 Jul 2013 21:00:14 +0400 http://unic.mybb.ru/viewtopic.php?pid=41#p41 http://unic.mybb.ru/viewtopic.php?pid=40#p40 <p>Загадочный остров Хортица, расположенный посреди широкого Днепра, одно из самых уникальных мест Украины, в последнее время его развитие связано с туризмом, улучшается инфраструктура острова. Организуются новые музеи, строятся стилизованные усадьбы. В 2007 году остров Хортица получили статус одного из «Семи чудес Украины» — в районе острова сохранились знаменитые днепровские пороги, от которых произошло и название города Запорожье, геология гранитного скалистого острова, его растительный и животный мир уникальны.</p> <p>Остров Хортица можно назвать и грандиозным памятником историко-культурного наследия – здесь жили скифы и печенеги, их следы пребывания найдены во время археологических раскопок. А с начала XVI века Хортица становится колыбелью Запорожской сети, именно здесь появилось первое казачество, а место в те времена называли Запорожьем, а впоследствии, во времена расцвета Казацкой Республики, остров стал ее центром, своего рода столицей. До сих пор остров привлекает отзвуками казацкого героизма, можно представить, как к нему подходили быстрые казацкие «чайки», а среди экспозиций местных музеев можно увидеть старые предметы, которыми пользовались еще скифы и печенеги.</p> <p>Туристов привлекает и удивительная живописная природа острова, он с двух сторон омывается буйными водами Днепра, воспетого украинскими поэтами, над рекою возвышаются скалы, перед которыми находится узкий песчаный берег. На острове сохранился зеленый лес, не тронутый в течение длительного времени, а весной и летом он расцветает яркими красками полевых цветов. И пейзаж, и легендарное историческое прошлое, напоминающее о самом ярком периоде истории Украины, и стилизованные казачьи усадьбы, возникшие на острове в последнем десятилетии, привлекают не только группы туристов из Запорожья и жителей других украинских регионов, но и иностранных туристов из многих стран мира.</p> <p>Музеи острова и их богатые экспозиции напоминают, главным образом, о казачьем прошлом Хортицы. Согласно историческим документам, укрепленное поселение казаков было основано на острове в 1556году, этому способствовал Дмитрий Вишневецкий, задачей которого являлась охрана границ Речи Посполитой – польско-литовского государства, в состав которого в те времена входила и Украина. Малая Хортица, благодаря своему удобному месторасположению, подходила и для отражения набегов крымских татар, и для осуществления походов на татарские земли. Укрепленное казацкое поселение способствовало и заселению края – под защитой войска строились усадьбы, осваивалась земля, разбивались сады, расширялись огороды, засевались хлеба, велись и другие виды хозяйственной деятельности. Со временем буераки, овраги, балки и другой не очень удобные для сельскохозяйственной деятельности местности были освоены, в них размещались пасеки и другие промыслы, которыми занимались казаки, являвшиеся одновременно и воинами, и ремесленниками, и хозяевами обрабатываемой ними земли. Так дикая, непригодная пустыня, называемая диким полями, облагораживалась и преображалась на глазах, превращаясь в успешное хозяйство.</p> <p>В 1778 году был составлен детальный план острова Хортица, расположенного посреди Днепра, на котором отметили территорию лесной зоны, лугов, зимовников, а также других промыслов. На этом историческом документе обозначены и «владения» казачьей верхушки – зимовники Ивана Шевця, Федора Шлепки, Степана Вергерина, Василия Книшенко, Ивана Тарана, Семена Кравця, Ивана Птахи. Среди известных запорожских казаков, проживавших на острове Хортица, упоминаются Головко, Довгали, Громуха, Сугроб и другие. На южной стороне острова находилась незаселенная территория, получившая название Большой Луг, она предназначалась для охоты, выпаса скота, рыбалки и многих других промыслов, которыми занимались украинские казаки. От этих территорий сегодня остались лишь плавни, после строительства Каховского водохранилища в середине ХХ столетия, большая часть приднепровской территории Запорожской земли оказалась под водой.</p> <p>Вокруг Хортицы – самого крупного Днепровского острова, расположены пороги, скалы и более мелкие острова, которые являются частью национального заповедника. На севере заповедной территории возвышаются Три Столба – скалы Диван, Наклонный и Средний Столб, а проходы между ними до сих пор считаются воротами, ведущими на территорию Хортицы. Скалу Диван нередко называют Креслом Екатерины, с ней связана одна красивая легенда, связанная с именем российской императрицы Екатерины II, проплывающей по Днепру мимо острова в 1787 году во время своей поездки в Херсон, молва утверждала, что самодержица, задержавшись здесь, отдыхала именно на этой скале.</p> <p>На территории острова сохранилось несколько балок, к которым относится и Костина Балка, ранее принадлежавшая зимовавшим здесь казакам Сапожнику и Косте, по-немецки название балки звучит как «Кронелехт», а за длинную продолговатую форму в народе эту балку называли Тещиным языком. Дальше находится Липовая балка, в которой в былые времена росли могучие душистые липы, здесь была и пасека, но сегодня от тех старых лип уже ничего не осталось.</p> <p>Отсюда виден еще один небольшой остров, омываемый быстрыми водами Днепра, — остров Розстебин, получивший называние в честь одного из казаков – Розстебы, этот остров имеет и второе название – Вербка, так как его территории полностью заросла осокой и ивняком. Во времена Запорожской Сечи территория острова была намного больше нынешней – его большая часть сейчас покрыта водами Днепра. До 1871 года рядом находился еще один остров – Большой дубовый, который уже давно не существует, он был смыт наводнением.</p> <p>Пройдя к западу острова Хортица, можно увидеть два больших озера с чистой и прозрачной водой – один из них называется Большая Домаха, другой – Малая Домаха, а мест с таким названием на территории Запорожской Сечи было много, упоминалась и река Домаха, и сторожевой пост, и даже остров. Скорее всего, такое название закрепилось от строительства здесь землянок, защищавших от ветра рыбаков, крестьян и украинских казаков, однако эта версия не подтверждена исследователями.</p> <p>На территории заповедника Хорцица, в старом русле Днепра, находится еще один остров, который сейчас называют Байда, в былые времена он упоминался в источниках как Малая Хортица, а на плане – как остров Верхнехортицкий, именно здесь располагалась старая верфь. На этом острове археологии сделали самое большое количество интересные находок, многие из которых относятся к эпохе бронзового века, но наибольшее количество найденных предметов принадлежит к периоду украинского казачества. Прогуливаясь по острову, до сих мор можно увидеть остатки укреплений и следы верфи, здесь были найдены казацкие топоры, ружья и сабли, монеты из золота, серебра и меди, а также наконечники стрел скифов и печенегов.</p> <p>В настоящее время Хортица возрождается, а Запорожская Сечь на ней, хотя и стилизованная, восстанавливается из небытия, все найденные предметы хранятся в специально открытых на острове музеях, а в усадьбах туристы могут ознакомиться с казацким бытом.</p> mybb@mybb.ru (Litt) Sat, 27 Jul 2013 20:58:40 +0400 http://unic.mybb.ru/viewtopic.php?pid=40#p40 http://unic.mybb.ru/viewtopic.php?pid=39#p39 <p>Проехав всего около 70 км по Львовской трассе на восток или свернув около Ясенева по трассе Киев – Чоп, вы попадете в маленький, но весьма уютный городок Золочев, в котором каждый камень, каждый клочок земли пропитаны богатой и, порой, очень жестокой историей. Да, немало интересных исторических мест и достопримечательностей в Золочеве. Но одним из самых выразительных, прошедший такой же долгий путь как и сам город, является Золочевский замок, находящийся в черте города на ул. Замковой. Недаром он входит в так называемую «Золотую подкову» Львовщины – туристический маршрут среди трех замков: Олесского, Подгорецкого и Золочевского. Справедливости ради, стоит заметить, что Золочевский замок самый скромный среди этой гордой троицы, но не менее значимый в качестве культурно-исторической ценности.</p> <p>Увидев Золочевский замок на фотографиях не спешите отказываться от его посещения. Это только кажущаяся на фотографии невзрачность развеется без следа, как только ступите на его территорию. Здесь каждый уголок может поведать о своем богатом и весьма непростом прошлом. Ведь данный замок один из немногих, который служил реальной и достаточно мощной оборонительной системой против многочисленных набегов татар и турков.</p> <p>Зарождение Золочевского замка уходит корнями в глубокое средневековье, когда на выгодном для наблюдений и обороны местности, через которую проходил один из важных торговых юго-западных путей, был построен деревянный форпост. Пока в городе Золочев с молниеносной стремительностью менялись управляющие, тогда еще Золочевская крепость претерпела немало неприятельских набегов монголо-татар, крымских татар, турок и не раз заново возрождалась из пепла. Так продолжалось довольно долго, пока в 1599 году к власти в городе Золочев пришла польская богатая дворянская семья Собеских. С этого момента по инициативе главы семьи Марэка Собеского Золочевская деревянная крепость была полностью разрушена, а на ее месте развернулось широкое строительство мощного замка-крепости из камня, которое длилось не один десяток лет. </p> <p>Строительство замка завершал уже в 1634 году сын Марэка – Якуб Собеский. И строительство это завершалось по модной и очень популярной тогда системе, получившему название «голландской». Особенность такой системы состояла в укреплении крепости дополнительным огромным земляным валом, который в свою очередь был обложен каменными валунами так, что создавал дополнительную крутую стену. Взятие такой стены представляло для противника серьезное испытание. Внутри, в земляном валу, могли быть расположена сеть коммуникаций и казематы. Само же укрепление представляло собой прямоугольник с пятиконечными бастионами по его углам. В центре этого прямоугольника были расположены жилые помещения. Как правило, такие укрепления возводились на вершине холмов и окружались рвами. От обычных каменных форпостов постройки в голландском стиле отличала еще и возможность отремонтировать повреждения от артобстрела прямо в ходе сражения. Такая крепость становилась практически неприступной. Хотя все же в 1672 году крепость после шестидневной осады пала под натиском турецкого войска во главе с пашой Капуданом. Наследник Якуба – Ян Собеский, ставший в 1674 году польским королем Яном III, впоследствии отстроил крепость силами пленных турков и сделал ее еще более мощной. Такое решение молодого короля принесло свои плоды – в 1675 году была блестяще отражена атака татарского войска под предводительством Аджи-Гирея.</p> <p>К тому времени, Золочевский замок хоть и стал уже королевской резиденцией, но Ян III редко бывал в этих местах. Тем не менее, внутри фортификационных сооружений под руководством польского короля раскинулся замечательный двухэтажный дворец, выполненный в стиле очаровательного Ренессанса, имеющий печное и каминное отопление и снабженный канализацией, что было прогрессивным решением того времени. Именно этот дворец служил местом пребывания королевской семьи во время нечастых пребываний в Золочеве. Рядом с этим дворцом разместился небольшой Китайский (Розовый) дворец, который польский король построил для своей жены Марии Казимиры де Лагранж д'Аркьен. Вся территория вокруг дворцов была обрамлена изумительной красоты садом, оформленном в том же стиле позднего Ренессанса, что и главный дворец.</p> <p>Кроме эстетического оформления Золочевский замок продолжал служить и форпостом на подходе к Львову и польскому Перемышлю. Охранялся замок при этом военным гарнизоном, размещенном в Надвратном корпусе.</p> <p>После 1737 года замок стал снова переходить из рук в руки разных хозяев. Некоторые из них, не заботясь о военном предназначении крепости, доводили до постепенного упадка замок и само оборонительное сооружение, а то и вовсе грабили имеющееся. И хотя, пришедший к власти Золочева граф Комарницкий, в 1801 году отреставрировал часть замковых сооружений, пришедшие повторно в 1834 году австрийцы устроили на территории замка военные казармы, затем – больницу, позже, с 1872 года помещения ранее неприступной крепости стали и вовсе тюрьмой. </p> <p>С приходом на территорию Галичины уже советской власти, положение замка это не улучшило. Он так продолжал оставаться тюрьмой в распоряжении НКВД под казенным названием «Львовская тюрьма №3». Более того, узников в бывшем замке прибавлялось все больше с каждым днем, так как большевикам не по нраву были свободолюбивые помыслы западных украинцев, уставших жить под чьим бы то ни было гнетом. Много страданий и пыток увидели стены древнего замка. Уже перед самым приходом немецких войск в 40-х годах работниками тюрьмы было выведены почти все заключенные (более 700 человек) и расстреляны на месте. В память этим жертвам, местными жителями в 1995 году около замка была выстроена часовенка. Такая боль не заживает столетиями. Тюрьмой Золочевский замок оставался и при фашистских оккупантах и при уже вновь пришедшей Советской власти. Только с 1953 года из-за нехватки помещений Золочевский замок стал зданием для ПТУ. Так и оставался он учебным учреждением до второй половины 80-х годов, когда Золочевский замок был передан в ведомство Львовской галереи искусств. И только через три года в нем начались реставрационные работы для создания в замке музея.</p> <p>Реставрационные работы продолжаются в замке и до сих пор. Но это, скорее не огорчает, а даже радует, наконец-то богатейшая событиями история Золочевского замка бережно собирается и помещена в достойную оправу. Дыхание всех происшедших событий начинаешь чувствовать уже при входе на территорию замка по деревянному мостику над глубоким рвом. И вот, пройдя под сводами каменной арки, мы попадаем на широкую аллею, раскрывающую нам живописный вид из Большого и Китайского дворцов. Даже тот знаменитый сад в стиле позднего Ренессанса, любовно заложенного Яном III, постарались восстановить во всей своей первозданной красоте. Яркая зелень ухоженных газонов, посыпанные свежим песком дорожки, аккуратно подстриженные кусты, фонтаны и изгибы скульптур создают парадоксальное ощущение уюта и королевского покоя среди фортификационных стен Золочевского замка. </p> <p>Там же, на территории сада, есть и два таинственных камня, о происхождении которых ходит много разных легенд. Не так давно эти камни привезли из лесу близ села Новоселки. Таинственность их заключается в том, что один из них покрыт рисунком в виде переплетенных цветочного и тернового венков, как символ вечных соседствующих сторон бытия – жизни и смерти. Между этих венков есть небольшое отверстие, провернув в котором свой палец можно добиться исполнения желания материального&#160; (если поворачивать к терновому венку) или романтического (если повернуть палец к цветочному). На втором камне, высечен готическими буквами загадочный текст, его значение до сих пор никому неизвестно.</p> <p>Китайский и Большой дворцы тоже открыты для посещений. В Китайском дворце расположен сейчас музей восточных культур, а вот комнаты Большого дворца своей лаконичностью и одновременной просторностью, лакированной мебелью из темного дерева и красивыми с лепниной каминами как нельзя лучше передают атмосферу загородной королевской резиденции, где, наверняка, король Ян III отдыхал душой от всей помпезности и насыщенности правительственной жизни.</p> mybb@mybb.ru (Litt) Sat, 27 Jul 2013 20:57:29 +0400 http://unic.mybb.ru/viewtopic.php?pid=39#p39 http://unic.mybb.ru/viewtopic.php?pid=38#p38 <p>Пройдя по маршруту, который многие дончане называют «золотым», туристы как минимум 10 раз услышат: «Такого нет больше нигде в Украине (СНГ, Европе, мире)». Самое главное и самое интересное расположено в центре Донецка, и для того, чтобы всё осмотреть, не обязательно колесить по городу на машине – лучше пройтись пешком.</p> <p>Сколько времени потребуется на такую экскурсию – зависит от Вас самих. Вариант «шапочного знакомства» займет 4-5 часов, внимательный же осмотр с посещением расположенных по пути музеев и парков растянется минимум на день.</p> <p>Если Вы приехали на поезде, не поленитесь зайти в Музей Донецкой железной дороги. Единственный в Украине музей железнодорожной техники расположен прямо на вокзале. Здесь у Вас будет возможность сравнить современные плацкарты и купе с вагоном генерала Ворошилова производства 1898 года. Всего же в экспозиции около 50 вагонов и локомотивов, а также более 1000 других экспонатов.</p> <p>Арена рекордов<br />Начинать осмотр Донецка нужно с «Донбасс-Арены». Если уж смотреть что-то самое-самое, то непременно нужно ехать на ул. Челюскинцев, 189-е, где и располагается чудо-арена.</p> <p>Благо, в Донецке есть чем произвести впечатление. Даже если вы абсолютно не интересуетесь футболом и не имеете никакого желания попасть внутрь самой чаши (что, кстати, вполне возможно – здесь ежедневно проводят экскурсии), ехать с вокзала всё равно стоит прямо сюда.</p> <p>Стадион впечатляет масштабами, величием и какими-то внеземными формами. Не зря же одно из его прозвищ — «летающая тарелка». Оказавшись у центрального входа с южной стороны, вы увидите огромный мяч-фонтан. 28-тонный мячик крутится под давлением двух струй воды и программно управляется. Диаметр мяча – 2,7 м. Говорят, это самый большой вращающийся гранитный шар в мире, и рано или поздно его занесут в Книгу рекордов Гиннеса. Кстати, можете и сами принять участие во вращении шара, подтолкнув его – это стало уже традицией.</p> <p>Мяч-фонтан поставили перед «Донбасс-Ареной» в прошлом году, а еще одна изюминка стадиона появилась тут совсем недавно. Музей ФК «Шахтёр» — второй объект на нашем пути, претендующий на статус уникального. Это самый большой спортивный музей в СНГ.</p> <p>На площади почти в 400 кв. м. расположились не только стенды с раритетами – создатели экспозиции щедро разбавили старину современными мультимедийными наворотами, например, виртуальным футболом и дымовым экраном. Такое ощущение, будто попадаешь в некий музей будущего.</p> <p>А после прощания с миром виртуальной реальности самое время несколько минут посвятить прогулке по парковой зоне стадиона. На относительно небольшой территории расположились фонтаны, рукотворные речушки и озерца, нашлось место даже для сада камней. «Философский сад» площадью около 2,5 Га – достопримечательность новая, поэтому пользуется большой популярностью. Нагулявшись, вы сможете отдохнуть здесь на лавочке и снова взглянуть на «Донбасс-Арену».</p> <p>Кстати, если окажетесь в Донецке осенью, то будете удивлены цветом листвы на деревьях, посаженных вокруг «Донбасс-Арены». То, что все 77 тысяч растений «оденутся в оранжевое», предполагалось изначально, чтобы создать своеобразное обрамление стадиону, «озолотить» его, используя клубные цвета «Шахтёра».</p> <p>Танки и панорама<br />Рядом с «Донбасс-Ареной» раскинулись главные аллеи парка им. Ленинского комсомола. Он создан в честь победы в Великой Отечественной войне, поэтому тут царит строгая и торжественная атмосфера. На центральных дорожках из динамиков звучит фронтовая музыка, а в конце пути вы увидите главный военный памятник города – бронзовый монумент«Твоим освободителям, Донбасс».</p> <p>Со смотровой площадки у его подножия открывается потрясающий вид – весь Донецк как на ладони. Справа от монумента не так давно появился прообраз музея военной техники под открытым небом. Три танка и несколько артиллерийских орудий уже облюбовала местная детвора. Кстати, одна из стоящих здесь машин участвовала в освобождении Донецка в годы войны.</p> <p>Парк Ленкома ныне самый развивающийся культурный объект в городе. Совсем скоро здесь откроется музыкальный парк с огромным уникальным лабиринтом, а также каскад фонтанов.</p> <p>Подарочный набор<br />Добираясь до следующей точки нашего маршрута, нужно будет выйти на городскую улицу. Череду парков, скверов и бульваров прервёт квартал по проспекту Мира. Проходим пересечение проспекта с ул. Челюскинцев, движемся вверх мимо еще одного стадиона – «Олимпийского» и попадаем на ул. Артёма, где расположена мэрия (ул. Артёма, 98).</p> <p>Здесь можно передохнуть у Царь-пушки. Точная копия московского орудия была подарена Донецку в 2001 году. Говорят, давая согласие на подарок, мэр Белокаменной, Юрий Лужков, выдвинул условие: донецкая пушка должна быть меньше московской. Условие выполнили, и по калибру, и по длине донецкий вариант чуть меньше оригинала, зато весит больше – 42 тонны против 39,4. Любопытно, что сразу после установки орудие стало местом паломничества молодоженов. Еще одна местная традиция – кидать в дуло мелочь. Тогда и счастье и богатство будут, считают местные жители.</p> <p>Совсем рядом расположился еще один подарок от города-побратима. Немецкий Бохум презентовал столице Донбасса колокол. Он в 10 раз меньше своего прототипа, но популярностью в городе пользуется немалой. Следуя городской традиции, нужно незаметно для охраны пробраться к языку колокола и заставить его зазвучать.</p> <p>Куй железо<br />Разнообразными подарками от отечественных до зарубежных кузнецов украшены шестиметровые кованые розы, расположенные между колоколом и пушкой. Дело в том, что в Донецке уже несколько лет подряд проводятся кузнечные фестивали. А у мастеров есть традиция – оставлять на главном символе (в данном случае розах) небольшие подарки-фигурки, символизирующие регион, из которого они приехали. Вот и появились на оградке почти 50 знаков со всей Украины и России. Есть даже экзотические мышки, изготовленные японскими кудесниками молота и наковальни.</p> <p>И если возле фасада мэрии все выглядит довольно официально, то в парке кованых фигур, который находится у тыльной стороны здания, кузнецы сполна дали волю фантазии. Этот парк – еще одно уникальное место Донецка, равным которому нет нигде в Украине.</p> <p>Стационарны парк насчитывает более 100 фигур и продолжает пополнять свою коллекцию. Чего тут только нет: кованая, но движущаяся машина, все знаки Зодиака, огромные весы, ажурная беседка для влюбленных, сказочные персонажи, и даже копия кубка УЕФА, выигранного «Шахтером». Тренер Мирча Луческу подарил награду городу в память об эпохальном событии.</p> <p>Установить свою фигуру в парке может любой желающий – для аллеи подарков здесь отвели специальную территорию. Один из последних экспонатов появился в конце лета 2010 года: Ивано-Франковск подарил Донецку карусель. Естественно, кованую. Трёхметровая в диаметре конструкция вмещает 12 человек, и, конечно же, крутится.</p> <p>Пальма на бульваре</p> <p>Наша следующая цель – главный бульвар города, который со дня основания в 1947 г., носит имя А.С. Пушкина. Примечательно, что стыкуется он у здания областной администрации со вторым по значению бульваром города – им. Т.Г. Шевченко. Такую «дружбу» двух братских культур изобрели еще во времена СССР.</p> <p>А начинается бульвар Пушкина с пальмы. Одна из копий знаменитой пальмы Мерцалова, выкованной мастером из обычной железнодорожной рельсы и ставшей символом Донбасса, по-своему тоже уникальна. Конструкция весом в полтонны изготовлена из дамасской стали, секрет работы с которой известен немногим. Дерево опоясывает небольшой фонтан, на лавочках у которого очень уютно.</p> <p>Прогуливаясь по замысловатым аллейкам, мы попадаем в круговерть скульптур, фонтанов, декоративных композиций, буйств экзотических цветов и причудливо составленных клумб. Первая часть бульвара заканчивается у бюста Пушкина, здесь же сооружен своеобразный амфитеатр.</p> <p>У «головы» (так прозвали бюст поэта местные жители) время от времени собираются писатели, поэты и другие творческие люди. Наверное, к этому располагает и близость Донецкого драмтеатра, который находится через дорогу.</p> <p>А вот художники облюбовали место в конце бульвара. Здесь среди в общем-то стандартного набора безделушек можно найти вполне профессионально сделанные вещи. Над чередой всевозможных рукодельников и карикатуристов возвышается мужская фигура в скафандре. Это один из самых старых памятников города – он установлен на могиле пяти стратонавтов, погибших при испытаниях в Донецке в 1937 году.</p> <p>Дорога к ангелу</p> <p>Торговые ряды заканчиваются практически у входа в центральный парк города – парк имени Щербакова. Он назван в честь секретаря Донецкого обкома партии, занимавшего этот пост в 1936-1938 гг. Впереди – мост через первый городской пруд, издавна привлекавший влюбленных. Ныне на решётках моста красуются символы неразрывной любви – замочки, ключи от которых лежат где-то на дне пруда.</p> <p>Пройдя мост оказывается прямо у статуи «Добрый ангел мира». Гранитную стелу венчает золотая скульптура ангела, такие же ангелы украшают еще 70 городов мира. На основании стелы высечены имена меценатов. Здесь, у стелы есть варианты куда идти дальше Направо – аттракционы и лодочная станция. Налево – главный фонтан парка и центральная набережная. На набережной недавно появилась новая городская достопримечательность – статуя синего льва, подаренная городом Львовом.</p> <p>А дальше раскинулся уникальный розарий, самый большой в Украине. Задуман он таким образом, что отцветшие сорта ранних роз сменяют более поздние, и таким образом огромная клумба выглядит цветущей всегда. К розам отношение особое. Еще в советские времена промышленный мегаполис называли городом миллиона роз. И теперь, каждый год весной в нём вновь распускаются цветы на миллионе кустов.</p> <p>А буквально в ста метрах находится центральный стадион «Шахтёр», возле которого возвышается один из донецких терриконов. В былые времена, болельщики, которым не хватило билетов, залазили на его склоны и смотрели футбол. Повторять их «восхождение» мы не будем. Во-первых, стадион закрыт на реконструкцию, а во-вторых взбираться на сыпучие терриконы довольно опасно для жизни. Поэтому у подножия рукотворного холма мы завершим наше путешествие «от стадиона к стадиону».</p> mybb@mybb.ru (Litt) Sat, 27 Jul 2013 20:56:12 +0400 http://unic.mybb.ru/viewtopic.php?pid=38#p38 http://unic.mybb.ru/viewtopic.php?pid=37#p37 <p>Южнее Киева, в 84 км от него, по обе стороны реки Рось находится бальнеологический и климатический курорт Белая Церковь. Когда-то, 977 лет назад, на месте древнерусского Гюргева (он был затем в XIII-м веке разрушен монголо-татарскими кочевниками) возникло небольшое поселение, потом Гюргев превратился в Юрьев, в честь своего основателя Ярослава Мудрого, который при крещении был назван Юрием. И только в XVI веке тут построили настоящий город-крепость, каким он и сохранился по сей день.</p> <p>В центральной части города расположены основные достопримечательности Белой церкви – Николаевская Церковь, Преображенский собор, знаменитый костел Иоанна Крестителя с уникальной акустикой (в нем проходят прославившиеся на весь мир органные концерты), а также живописные и поражающие своей колоритностью торговые ряды (называемые горожанами просто БРУМ), датируемые началом XIX века (Торговая Площадь, 3).</p> <p>Среди архитектурных достопримечательностей Белой Церкви стоит отметить, в первую очередь, костел классического стиля, построенный декабристами и членами императорского семейства и расположенный на Замковой горе, на месте княжеского детинца, где когда-то стояла «белая церковь», давшая название городу. </p> <p>Римско-католический костел носит имя Святого Иоанна Крестителя и датируется 1812 годом. Его залы отличаются особенной акустикой, благодаря чему костел приобрел мировую известность и ныне называется Домом органной музыки (Соборная Площадь,4). Проводимые там органные концерты привлекают исполнителей и зрителей со всех уголков Европы и мира. </p> <p>Стоит упомянуть и про Преображенский собор. Здание из кирпича имеет классический стиль, и его высота составляет 40 метров. Входы в собор были оснащены портиками, которые состояли из четырех и шести колонн, но, к сожалению, до наших дней они совсем не сохранились. Барабан, расположенный над центральной частью, венчает массивный свод, имеющий полусферическую форму. Стены украшают пилястры, а оконные отверстия – сандрики.</p> <p>Преображенский собор представляет собой некоторый монумент, который еще больше подчеркивается 3-мя портиками. В XIX веке возвели высокую четырех ярусную колокольню, которую разобрали уже в 60-е годы двадцатого столетия. Эта колокольня придавала площади Собора торжественный вид. Вокруг Собора стояло кирпичное ограждение, которое украшали деревянные граты, стоящие на деревянном фундаменте. </p> <p>На территории Преображенского собора находится и Николаевская церковь, датируемая 1706 годом. Расположены оба храма на улице Гагарина, 10.</p> <p>Нельзя обойти вниманием и Церковь Святой Марии-Магдалины, которая находится по улице Школьной, 11/16 и датируется XVIII-м веком.</p> <p>По бульвару Александрийскому (№41 и 45) находится живописный ансамбль сооружений почтовой станции, датируемый 1825 годом, а чуть дальше по бульвару расположены старинные Склады конца XVIII-начала XIX веков (в настоящее время находятся в аварийном состоянии).</p> <p>Дом Дворянских собраний, построенный в XIX веке (в 30-ые годы) и расположенный на бульваре 50-летия Победы, 5 и рядом же, за №7 – Зимний дворец Браницких конца XVIII века (ныне – Школа Искусств).</p> <p>Из интересных музеев Белой Церкви следует отметить Белоцерковский краеведческий музей (на ул. Соборной, 4) и Музей Космонавтики, носящий имя летчика-космонавта Поповича (на ул. Павлюченко, 26). Музеи порадуют любознательных путешественников своими уникальными экспонатами и замечательными фактами из истории края и города.</p> <p>Но самая главная достопримечательность и предмет гордости белоцерковцев – всемирно известный дендрологический парк «Александрия» – изумительный по красоте образец садово-паркового искусства (XVIII – XIX века). Парк был заложен в 1793 году – тогда еще просто как дворцовый парк загородной резиденции графа Браницкого. Парк назван в честь жены Франциска-Ксаверия Браницкого – графини Александры Васильевны, прозванной в народе гетманшей. Она занимала при дворе высокое положение статс-дамы и обер-фрейлины. </p> <p>Для Белой Церкви графиня Александра Васильевна сделала очень много. Используя свое близкое родство с Потемкиными, она основала несколько крестьянских банков в городе и выдавала крестьянам земельные ссуды «на развитие». Пожалуй, именно ее из всего рода Браницких больше всего любили и почитали в народе (и вполне заслуженно). </p> <p>Из восьми прекрасных строений, находящихся на территории парка 200 лет назад, сохранилось всего одно – дом графского садовника Станге. </p> <p>В основе парка лежит уникальная природная дубрава (английский романтический ландшафтный стиль). «Александрия» прославилась на всю Европу благодаря своему первозданному богатству флоры, лабиринтному переплетению лужаек и аллей, околдовывающей зеркальной глади прудов. Красотами этого чудесного парка восхищались Пушкин и Державин, Мицкевич и Шевченко, декабристы и члены царской семьи.</p> <p>В этом удивительно прекрасном пейзажном парке, занимающем площадь в 200 гектаров, произрастает более шести сотен видов редких кустов и деревьев. В нем установлено бесчисленное количество мостиков, бронзовых и мраморных статуй, сооружены сотни миниатюрных водопадов и каскады прудиков с чистейшей ключевой водой. Из Западной Европы и Северной Америки сюда завезены самые экзотические и уникальные растения. </p> <p>Легенда гласит, что под ротондой захоронены останки князя Потёмкина-Таврического. Еще одна легенда связана с графскими прудами – Браницкие, мол, засадили их берега ядовитыми плющами и папоротниками, чтобы местные крестьяне не вылавливали там экзотических рыб. <br /></p> <p>У самого входа в парк установлены памятники Пушкину, писавшему здесь свою «Полтаву», и Шевченко. Южнее главного входа находится Солнечная Поляна размером в 7 гектаров. А в центре парка расположена ровная, уклоняющаяся к Росси Большая поляна с возвышающимися темной стеной вековыми деревьями. </p> <p>Примечательна и выстроенная в стиле древнегреческого амфитеатра Колоннада «Эхо» с ее уникальными особенностями акустики. Не менее интересно и оригинальное двух-ярусное сооружение «Руины», представляющее собой некую подпорную стену плотины пруда Лазневого.</p> <p>О красоте и разнообразии «Александрии» можно рассказывать бесконечно, но лучше все это увидеть собственными глазами.</p> mybb@mybb.ru (Litt) Sat, 27 Jul 2013 20:54:03 +0400 http://unic.mybb.ru/viewtopic.php?pid=37#p37 http://unic.mybb.ru/viewtopic.php?pid=36#p36 <p>Генуэзская крепость — крепость в городе Судаке, построенная генуэзцами в период с 1371 по 1469 годы, как опорный пункт своей колонии Солдайя.</p> <p>Построенная по проекту генуэзских фортификаторов в лучших традициях западноевропейского средневековья, крепость поражает совершенством инженерной мысли.</p> <p>Расположена на древнем коралловом рифе, представляющем собой конусообразную гору (гора Кыз-Кулле-Бурун «мыс девичьей башни») или Крепостная), около Судакской бухты Чёрного моря. Площадь крепости почти 30 гектаров.</p> <p>Удачное расположение крепости и мощные фортификационные сооружения делали крепость почти неприступной: с запада крепость труднодоступна, с юга и востока её защищают отвесные стены горы, спускающиеся к морю; с северо-востока возможно располагался искусственный ров, существование которого предполагается некоторыми исследователями.</p> <p>Крепость имеет два яруса обороны. Нижний представляет собой наружную массивную стену высотой 6-8 метров и толщиной 1,5 — 2 метра. Стена укреплена четырнадцатью боевыми 15-метровыми башнями и комплексом Главных ворот. Верхний ярус состоит из Консульского замка и башен, соединенных стеной, а также комплекса Дозорной башни на самой вершине.</p> <p>Между этими оборонительными ярусами располагались улицы и мирные городские строения, остатки городских кварталов отчетливо видны и поныне на восходе и при закате солнца.</p> <p>Благодаря своей живописности, хорошей сохранности древних строений и легкодоступности, Судакская крепость часто использовалась как колоритная натура в исторических, приключенческих и сказочных фильмах.</p> mybb@mybb.ru (Litt) Sat, 27 Jul 2013 20:51:58 +0400 http://unic.mybb.ru/viewtopic.php?pid=36#p36 http://unic.mybb.ru/viewtopic.php?pid=35#p35 <p>Действующий монастырь посещаемый множеством паломников. Можно окунуться в целебной купели. В купель стекаются воды трех целебных источников.</p> <p>Топловский Свято-Троице Параскевиевский женский монастырь — православный монастырь, был официально учрежден 25 августа 1864 г. (открыт 25 сентября), формально закрыт 29 апреля 1923 г. и вновь открыт в 1993 году.</p> <p>Село Тополевка, близ которого расположен монастырь — ранее греческое, до советской топонимической реформы называлась Топлы, откуда и название монастыря.</p> <p>Монастырь расположен у источника, носящего имя Святой Параскевы Римской. По местным преданиям именно здесь произошла её мученическая казнь, после чего на месте казни забил источник, имеющий лечебные свойства.</p> <p>После установления Советской власти в условиях гонений на церковь и конфискаций — солдаты НКВД насильно выселили всех монахинь и священников. Монастырь пришел в упадок.</p> <p>Возрождение монастыря началось в 90-х годах. В настоящее время восстановлены церкви Св. Параскевы и «Всех Скорбящих Радосте». У родника Св. Параскевы устроена часовня и купальня. Примерно в 2 км от монастыря имеется источник Св. Георгия, где также устроена часовня и купальня, оба источника посещаются множеством людей, паломниками и просто туристами. В 5 км от монастыря находится источник Трех Святых, для удобства паломников вода от него подается на территорию монастыря по трубам. Воде всех трех источников приписываются различные целительные свойства.</p> <p>Под воздействием вод святых источников часто происходят чудесные исцеления. В специальной тетради люди, получившие исцеления от недугов, записывают свои рассказы.</p> <p>Перед монастырем есть стоянка для автомобилей — бесплатно. На территорию монастыря женщинам запрещено заходить без юбки и платка. Но это все можно приобрести в ларьке перед входом в монастырь. </p> <p>На территории работает церковная лавка и чайная, где можно отдохнуть, выпить чай с ароматными монастырскими булочками.</p> mybb@mybb.ru (Litt) Sat, 27 Jul 2013 20:51:25 +0400 http://unic.mybb.ru/viewtopic.php?pid=35#p35 http://unic.mybb.ru/viewtopic.php?pid=34#p34 <p>Пещерный мужской монастырь, расположенный в ущелье Майрем-Дере.</p> <p>Успенский пещерный монастырь (Свято-Успенский монастырь) — православный монастырь. Расположен в урочище Мариам-Дере (Ущелье Марии) вблизи Бахчисарая. Подчиняется Симферопольской и Крымской епархии Украинской Православной церкви Московской Патриархии (Патриархии Московской и всея Руси).</p> <p>Главная монастырская святыня — икона Богородицы, относится к изображениям типа Одигитрия (Путеводительница). В монастыре икона также называется Панагия (Всесвятая). В конце XVIII века икона была перенесена в г. Мариуполь. Ныне в монастыре хранится список с иконы.</p> <p>Другие святыни монастыря — икона Успения Богородицы, копии икон Богородицы Троеручица и Киево-Печерская.</p> mybb@mybb.ru (Litt) Sat, 27 Jul 2013 20:50:51 +0400 http://unic.mybb.ru/viewtopic.php?pid=34#p34 http://unic.mybb.ru/viewtopic.php?pid=33#p33 <p>Церковь святителя Николая Мирликийского возведена в память о погибших на воде. Виден со многих берегов, уникален тем что это одновременно и храм и маяк. Высота 63 метра.Открыт с 2007 г.</p> <p>Храм-маяк — уникальное сооружение полуострова. Построен турками, расписан украинскими художниками в морской тематике как внутри так и снаружи. Венчает церковь крест, под ним маяк и земной шар, который светится в темноте. Храм украшен снаружи 15-метровыми мозаиками. Колокола оснащены электронным перезвоном, можно будет запускать любую мелодию.</p> <p>Рядом же памятник морякам, погибшим на АПЛ «Курск», выполненный в виде куска рубки со смотровым окном, вырезанного с поднятой лодки «Курск». Под храмом в цокольном этаже находится «Музей катастроф на водах».</p> <p>Автор архитектурно-художественной концепции Музея катастроф на водах – заслуженный деятель искусств Украины, член Национального союза художников Украины – Борис Дедов, при участии Народного художника Украины – Анатолия Гайдамаки.</p> <p>Все архитектурно-художественные работы выполнены предприятием ПКМ «АРТ-центр», г. Чернигов.</p> <p>По слухам, православные этот храм не любят, т.к. он не вполне канонический и построен, скорее, как туристический объект.</p> mybb@mybb.ru (Litt) Sat, 27 Jul 2013 20:49:52 +0400 http://unic.mybb.ru/viewtopic.php?pid=33#p33 http://unic.mybb.ru/viewtopic.php?pid=32#p32 <p>Крепость Ени-Кале — памятник турецкого владычества, возведена в 1703 г. на берегу Керченского пролива, в самом узком месте.</p> <p>Ени-Кале — крепость на берегу Керченского пролива в северо-восточной части города Керчь, построена османами в 1699—1706 гг. Название в переводе с турецкого языка означает «новая крепость».</p> <p>Строительством крепости руководил Голоппо — итальянец, принявший ислам. В строительстве также принимали участие несколько французских инженеров.</p> <p>Ени-Кале имела важное стратегическое значение — расположенная в самой узкой части пролива крепость, вооружённая мощными пушками, контролировала проход кораблей между Азовским и Чёрным морями. Кроме того, Ени-Кале служила резиденцией турецкого паши.</p> <p>Крепость имела в плане форму неправильного пятиугольника и, следуя крутому рельефу, была расположена на нескольких уровнях. По углам находились пять полубастионов, способных выдержать длительную осаду и мощный артиллерийский огонь. Некоторые из них были далеко выдвинуты за периметр стен.</p> mybb@mybb.ru (Litt) Sat, 27 Jul 2013 20:49:01 +0400 http://unic.mybb.ru/viewtopic.php?pid=32#p32 http://unic.mybb.ru/viewtopic.php?pid=31#p31 <p>Один из самых полноводный водопадов Крыма, находится примерно в 3-х километрах от Большого каньона Крыма, на реке Сары-Узень («Жёлтая-река», тюрк.)</p> <p>Расположен на территории Бахчисарайского региона, на высоте приблизительно 900 м. над уровнем моря, в окрестностях села Соколиного, в ущелье Большой каньон, образовавшегося в результате действия вод реки Сары-Узень, (в переводе с тюркского «Желтая река»), в некоторых источниках река носит название «Чаин-Су», является левым притоком Сары-Узени. </p> <p>Вероятно, что название река получила по желтому цвету туфовых отложений, выносимых водой из недр гор.</p> <p>Водопад очень живописен — большая шапка мха, покрывающая всю каменную глыбу, тончайшие струйки воды, стекающие с него и, под ними, прячется в темноте грот. Водопад окружает лес, в котором растёт преимущественно граб и бук, иногда встречается дуб, липа, рябина, лещина и кизил. </p> <p>В знойные летние дни вода стекает тонкими струями по мху, при бликах яркого солнца это создаёт необычный декоративный ритм, вода кажется серебряного цвета. В пору весеннего таяния снегов поток воды возрастает, это усиливает впечатление.</p> <p>Водопад очень напоминает музыкальный инструмент, особенно если смотреть при ярком солнце. Не случайно его ещё называют Серебряные струны, и он действительно красив и оригинален.</p> <p>Дойти до водопада Серебряные струи можно от туристической стоянки Большой Каньон. От стоянки вверх около 900 м. Дорога легкая и хорошо оборудована для туристов.</p> mybb@mybb.ru (Litt) Sat, 27 Jul 2013 20:47:33 +0400 http://unic.mybb.ru/viewtopic.php?pid=31#p31 http://unic.mybb.ru/viewtopic.php?pid=30#p30 <p>Водопад Джур-Джур — самый мощный и неповторимо живописный водопад в Крыму. Он не иссякает даже в самые засушливые годы.</p> <p>Джур-Джур — самый полноводный водопад Крыма, расположен на территории Алуштинского региона в окрестностях села Генеральского, в ущелье Хапхал, образовавшимся в результате действия вод реки Восточный Улу-Узень на высоте 468 м над уровнем моря. Река Улу-Узень падает со стометровой высоты по трёхкаскадному порогу. С известнякового уступа, высота которого 15 метров, широким пятиметровым потоком вода обрушивается в глубокий котлован и стремится дальше по руслу реки. </p> <p>Джур-Джур — самый мощный водопад в Крыму: его средний многолетний расход воды составляет 270 литров в секунду. Он не иссякает даже в самое сухое время года.</p> mybb@mybb.ru (Litt) Sat, 27 Jul 2013 20:46:44 +0400 http://unic.mybb.ru/viewtopic.php?pid=30#p30 http://unic.mybb.ru/viewtopic.php?pid=29#p29 <p>Большие вымоины (котловины) в русле реки, заполненные чистейшей водой, температура которой даже летом не превышает 9–11 градусов.</p> <p>Ванна Молодости — название «ванны» известное с начала 60-х. Старое название — «Кара-голь»(Черное озеро). </p> <p>Глубина Ванны молодости в Большом каньоне около 5 метров. Её всегда наполняет свежая родниковая вода.</p> <p>Эрозионные котлы (ванны) образуются при помощи падающей воды срывающиеся со скалы и выдалбливая небольшое углубление своим потоком вращая вместе с бурлящей водой мелкие и крупные камни принесенные мощным потоком тем самым углубляя и расширяя будущий котел. </p> <p>Процесс продолжается до тех пор пока глубина ванны не станет такой что бы мощь бурлящего потока не гасла от количества воды наполняющего его. Так образуются эрозионные котлы. Так образовалась Ванна молодости. Так образовывался большой каньон Крыма.</p> mybb@mybb.ru (Litt) Sat, 27 Jul 2013 20:46:14 +0400 http://unic.mybb.ru/viewtopic.php?pid=29#p29 http://unic.mybb.ru/viewtopic.php?pid=28#p28 <p>Учан-Су — самый большой водопад в Крыму, и в Европейской части СНГ.</p> <p>Учан-Су — водопад в Крыму, на одноимённой реке, самый высокий водопад Украины. Находится на высоте 390 метров над уровнем моря на южном склоне горы Ай-Петри в шести километрах к северу от Ялты. Высота водопада — 98,5 метров.</p> <p>Название водопада означает «летящая вода» в переводе с южнобережного диалекта крымскотатарского языка (uзan — летящий, suv — вода).</p> <p>Водопад Учан-Су наиболее эффектно смотрится во время ливней и снеготаяния на яйле. В летнее время он практически полностью пересыхает, в суровые зимы иногда замерзает.</p> mybb@mybb.ru (Litt) Sat, 27 Jul 2013 20:45:20 +0400 http://unic.mybb.ru/viewtopic.php?pid=28#p28